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Categoría: Viajes

Road Trip con la furgoneta de Campercas

Road Trip con la furgoneta de Campercas

La entrada de hoy es algo diferente a lo que estamos acostumbrados.

En vez de escribir nosotros un artículo os dejamos los enlaces a los artículos que ha escrito Héctor sobre su viaje con nuestra furgoneta camper de alquiler.

Road Trip con la furgoneta de Campercas, parte 1

Road Trip con la furgoneta de Campercas, parte 2

Road Trip con la furgoneta de Campercas, parte 3

Si queréis también disfrutar de un viaje diferente, con total libertad, donde vosotros ponéis las reglas, no dudéis en contactar con nosotros a la siguiente dirección de correo: alquiler@campercas.com

Fin de año en Normandía

Fin de año en Normandía

Estas navidades de 2016 han sido muy familiares, hemos pasado las vacaciones todos reunidos, y a penas hemos salido con la furgo. Pero nos gustaría recordar el Fin de año que pasamos en 2015.
Hicimos un viaje llevadero en pareja hasta Normandía, disfrutando de la comida y la bebida que los pueblos franceses ofrecían durante las fiestas.

 

Marruecos – Fin de año 2011

Marruecos – Fin de año 2011

Fin de año 2011 en las dunas…

Después de muchos  años de preparar este viaje, llego el día tan esperado, viajar a Marruecos…

Salimos de Castellon con 134 155 km

1º Día -25 dic. Castellon – Algeciras 855 km

Hemos dormido muy poco después de la celebración de la Noche Buena, pero la ilusión puede con todo, así que hemos salido a las 12:30 de Castellon con destino a Granada, donde hemos quedado con Cristian para llevarle un asiento que quite en su día a mi furgo. Hemos comido pasando Alicante y a las 19:30 ya llegamos a Loja un pueblo pasando Granada.

Después de tomar un café con ellos en una cafetería y contándonos sus experiencias por Marruecos hemos salido de nuevo hacia Algeciras.

Tenemos el billete reservado para mañana a las 12:00 horas, pero por teléfono nos han dicho que no hay problema en salir en el de antes, a las 6:00 de la mañana. Así que ahora mismo estamos en el puerto preparándonos para dormir las 4,5 horitas que nos quedan hasta que suene el despertador.

Hemos llegado a Algeciras con 135110 km

2º Día 26 dic-Algeciras –Tanger – Chaouen  183 km

Hemos tenido una noche corta y de mal dormir, nos hemos despertado a la 4:45 y a las 5 nos pusimos a la cola. Menuda desorganización hay en este puerto, después de ver el cachondeo para entrar los camiones en el ferri, de culo, hemos subido y salido con un retraso de 1,10 horas.

En una hora y media ya hemos llegado en el nuevo puerto de Tanger, (Tanger Med).

De aquí con la impresión de volver unos años atrás, hemos tirado hasta Tanger para cambiar dinero (a 11 MAD por euro), hemos repostado a 7,34 MAD por litro

y a las 13:00 horas hemos llegado al camping Azilan, en Chefchaoen. El camping es sencillo pero acogedor y tranquilo, los chicos que lo atienden muy majos.

Hemos aparcado la furgo rápido y hemos salido para comer al pueblo, que esta a 15 minutos bajando por unas escaleras.

Hemos comido el Tagin una ensalada típica también y hemos tomado varios Tes, que ha sido lo que mas nos ha gustado.

Luego cansados de tanto callejear, tanta  tienda y tanto Amigooo quieres esto, quieres lo otro…Amigoo quieres comprar algo muy bueno para fumar, hemos subido de nuevo las escaleras que nos llevo de nuevo al camping, para ducharnos y cenar. Ahora escribiendo esto, con una copita de vinito, me despido hasta mañana…

Hemos llegado con 135193 km

3º Día 27 dic.  Chaouen – Volubilis – Fez  267 km

Suena el despertador a las 8:00, nos despertamos descansados y relajados. Hoy tenemos que llegar a Volubilis y después a Fez, así que no necesitamos salir con prisas. Desayunamos tranquilos, pagamos el camping y salimos dirección Volubilis por unas carreteras secundarias que están bastante bien. La gente conduce tranquilos en general, lo único raro es que para ello la línea continua es invisible.

Llegamos a Volubilis  sobre las 12:30.

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Pagamos la entrada: dos euros y nos metimos por libre a visitarlo. Digo por libre, porque como en todos los sitios a las entradas están los típicos guías “no oficiales” hablando ingles, español, francés, italiano y ofreciéndote sus servicios. Pero nosotros tenemos nuestra guía en papel que nos esta ayudando de maravilla

Volubilis (Oalili en árabe), es el mayor y mejor conservado conjunto de ruinas romanas de Marruecos, declarado en diciembre de 1997 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La visita duro unas dos horas, salimos muertos de hambre en busca de un restaurante para comer.

Comimos en uno que se encuentra en el cruce de las carreteras de Chaouen – Meknes – Fez, donde se come muy bien. Si te gusta la carne tienes la ocasión de comerte unos asados difícil de encontrar en España.

Después de tomarnos unos tes Bereber, salimos dirección a Fez. Nos quedan unos 70 km, así que de nuevo sin prisas para poder disfrutar de toda la belleza que nos enseña la carretera. Es una zona de olivos y no dejas de ver gente montados en burros, con sus cestas llenas con bombonas de gas, bidones de agua, aceitunas, etc. Estamos viendo a la gente prensando las olivas y sacando el aceite, pero esa elaboración que no se puede ver en otro sitio, con sus prensas de piedra movida por los burritos, la selección de las aceitunas a mano por las mujeres sentadas alrededor de las montañas de aceitunas. En fin, hoy  hemos disfrutado mucho viendo tantas cosas…

Llegando a Fez, justo a la entrada se nos acerca un motorista a la ventanilla y nos pide bajar la ventanilla con su sonrisa amistosa. Bajo la ventanilla y me dice: Amigo vas al camping internacional verdad? Digo siii al internacional… Sigueme que yo te llevo al camping, gratis, gratis, no me tienes que pagar nada, el del camping me paga, jajaja. Pues sin decirle nada se ha puesto delante y nos llevo al camping, coincidiendo con el trayecto de mi GPS.

CamperCas Vacaciones Marruecos

Al llegar al camping internacional, muy grande y bonito, eso si muy antiguo y sin muchas reformas de servicios, baños, etc. Pero todo bastante limpio.

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Nos presenta al chico de la recepción y nos recomienda contratar un guía oficial para mañana si queremos ver la medina sin problemas de perdernos y sin que nos moleste tanto cazadores de turistas que hay en la ciudad. No le ha costado mucho convencernos porque es exactamente lo que teníamos planeado, así que coge el teléfono y localiza a una chica que habla perfectamente español y nos pide 150 Dirhams por el día completo. Así que mañana nos vemos con ella a las 9:30 en la recepción del camping. Nos invita a un te mientras nos conectamos un rato a internet a su wifi y luego a la furgo a preparar la cena y escribir nuestra experiencia de hoy. Sierro esto por hoy ahora a las 22:05 horas.

Llagamos a Fez con 135460 km

 

4º Día 28 dic. Fez  32km

A las 9:30 como lo hemos hablado anoche estamos esperando a Fátima, pero s madre se puso mala anoche y Fátima esta con ella en el hospital, así que nos envió a Moha, un chico de 26 años que habla 7 idiomas y nos agrupo en un grupo suyo, de “españoles” si no me equivoco no había ningún español en el grupo. Viven todos en Ibiza, un italiano, un brasileño, una mejicana, un francés y otra chica que pede ser que sea española, pero no estoy muy seguro.

Salimos con Moha en nuestra furgo a buscar el hotel donde trabaja y donde su grupo esta alojado. Después de aparcar la furgo delante del hotel y tomarnos un te de bienvenida, nos presenta a su grupo donde apareció una pareja de jovencitos austriacos de Salzburgo y juntos salimos a visitar la Medina.

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En menos de dos minutos ya estamos en el laberinto, calles que a veces es difícil cruzarte con otra persona.

Nos llevo a ver cosas famosas como talleres de artesanía de cuero, para ver como se hacen las carteras, los cinturones, bolsos, todo a mano. Luego hemos visto los hornos grandes que hacen el pan para las multitudes panaderías de la medina. Hemos comido pan recién hecho, hemos visitado talleres de carpintería donde hemos visto los trabajadores haciendo esculturas en madera de cedro, en sus habitaciones diminutas, que si te metes hacerles una foto tiene que dejar de trabajar por quitarle el poco espacio que tienen para moverse.

Después de un descansito en un mirador que hemos podido ver parte de la medina desde lo alto.

Un chico nos llevo a la curtidora más importante de Marruecos.

La piel marroquí tiene una fama de siglos, incluso hay un tipo de piel que se conoce como “Piel Marruecos”. Visitar el zoco de curtidores y de tintoreros, con sus pozas y sus pieles puestas a secar, es emprender un viaje a la edad Media.

Las curtidurías y tintorerías se han convertido en la imagen más representativa de esta ciudad.

De aquí compramos dos pufs para casita!

Luego nos llevo a un taller artesano donde se hacen miles de telas a mano y hemos comprado los turbantes para el desierto.

 

Hemos seguido visitar cosas, lo mas destacable también ha sido la Farmacia que llaman ellos de remedios naturales, donde nos enseño como se obtiene el aceite de Argan, los tes bereber, las especies mas famosas de Marruecos, la “Ras el Hanout” la mezcla de 45 especies que se utiliza sobretodo en el Tajin.

Aquí hemos comprado la crema de Argan, Ras el Honaut, Te Berreber, y Azafran.

Luego hemos ido a un restaurante típico y hemos comido Harrira (sopa de verduras, Tajin y Cuscus, de postre los dulces típicos, que han sido muy buenos.

Al rato de terminar de comer ha vuelto Moha, que se había ido a solucionar cosas que tenia pendientes, los siguientes turistas que le han contratado por teléfono, ha comido rápido un platito y llego la hora de la despedida del grupo. Hemos intercambiado correos, teléfonos, Facebook y después de la foto de despedida,

 

salimos con Moha para enseñarnos la Alfaharería, el taller de mosaicos y todo tipo de platos de decoración hecho también a mano, donde ya hemos entendido como vivían y trabajaban nuestros antepasados.

Lo último que vimos con Moha ha sido una de las puertas mas importantes de la Medina, la “Puerta Azul”, una de la 17 puertas (14 originales antiguas y 3 nuevas), tras la ultima visita,

le hemos pagado y nos hemos despedido de el con ganas de volver a verlo.

Llegamos al camping, un poco de internete, cenar y a la cama que estamos cansados y felices después de un día vivido tan intensamente.

Llegamos al camping con 135492 km.
5º Día 29 dic. Fez – Ifrane – Azrou – Gargantas de Ziz (328 Km)

Hoy tenemos un día de aproximación al desierto, no tenemos ningún destino en concreto. Después de desayunar tranquilos, vaciar y recargar aguas, hemos salido despacio disfrutando de la carretera dirección Ifrane.

Salimos de Fez y nos sorprendió la cantidad de policías y banderas que lleno los 60 Km de carretera hasta llegar a Ifrane.

Preguntamos a un policía que es lo que esta pasando y nos dijo que esta a punto de pasar el rey. 

Ifrane es una población situada a 1650 m de altitud. Al entrar, cuesta creer que sigues en Marruecos, es una ciudad con un estilo típicamente alpino. Aquí se encuentra también la universidad Al-Akhawayn, un centro educacional para la elite marroquí.

Hemos dado una vuelta por el mercado, por las calles con lagos y muchos árboles, tomamos un te en una de las terrazas tomando el sol, sacamos dinero de un cajero automático y salimos dirección Azrou. 

 

Antes de llegar hay un desvío que te direcciona hacia el bosque de cedros, donde abundan los monos y el Cédre Gouraud, un árbol de 800 años que esta muerto por la combinación de sequía y su edad.

Después de jugar un poco con los monos, hemos salido en busca del pueblo de Azrou para comer.

Después de comer, renunciamos a la idea de quedarnos y hacer noche porque no nos gusto nada el pueblo, así que hemos decidido tomar carretera hasta las gargantas de Ziz, donde hemos llegado ya de noche

Nada mas pasando las gargantas por nuestra sorpresa hemos encontrado un Hotel-Camping que nos ofreció sus servicios de alojamiento e Internet, así que nos quedamos a gusto, con la idea de volver mañana a pasar por las gargantas de día.

Aquí estoy acabando de escribir mi crónica con ganas para meterme en la camita, que Georgeta ya esta sobada.

Hemos repostado en 66 litros a 6,00 dirhams por litro (400 MAD)

Llegamos al camping con 135820 km.
6º Día 30 dic. Garg. de Ziz – Errachidia – Erfoud – Risanni – Erg  Chebbi (199Km)

Como todos los días nos despertamos sin prisas, ya que estamos en un país donde la gente no tienen prisa, pues nosotros tampoco.

Desayunamos y salimos a volver a ver esta vez de día las gargantas de Ziz.

Pasamos de nuevo el túnel para arriba y justo donde queremos dar la vuelta nos encontramos con la termal Hamat Moulay Ali Cherif, donde había unos hombre bañándose, pero al acercarnos se ve que no le han hecho muchas gracias y hemos seguido nuestro trayecto sin detenernos.

Seguimos rió abajo, el ziz conduce a una increíble extensión de agua, de color esmeralda, rodeada de una fin banda de vegetación. Un poco mas abajo esta el palmeral de dátiles que esta tan largo que no se acaba. El rió y el palmeral da mucha vida a la zona, hay muchas casitas y la gente se ve que vive de los campos de cultivo que hay dentro del palmeral y de los dátiles, de hecho en un mirador sobre el palmeral y el pueblo se acerco un niño con una moto al que le compramos una cajita de dátiles.

Otro niño nos regaló un camello hecho por el de las hojas de una planta, después de regalarle unas cajas de dulces a el y a dos niños mas.

El rió sigue y el palmeral tampoco se acaba, pasamos Errachidia y  llegamos a Erfoud sin dejar el palmeral para nada y de allí mas abajo hasta Risanni. Aquí es donde estamos buscando sitio para comer, tenemos recomendaciones de probar una pizza marroquí en el restaurante Panorama pero como siempre nos engancha un chico para preguntarnos que buscamos y claro, acabamos en un restaurante La Barraka, bastante nuevo, con wifi y una pizza para cuatro que casi la acabamos entre los dos. 

Nos convence de cambiar el programa, hacer noche en las dunas con ellos y nos ofrece por 130 euros la cena y fiesta de noche vieja incluida. Hacemos números y aceptamos. Nos lleva a su tienda de artesanía y intenta vendernos cosas, 

pero sin éxito, no nos interesa nada, así que vamos a la agencia y pagamos los 1400 MAD por la excursión mas cena de noche vieja y nos envía a un chico bereber a acompañarnos a la albergue. Por el camino cachondeo a tope con el chico, Saiz, que nos explica que en español significa Contento, feliz.

Llegamos a la albergue y como siempre té de bienvenida, y charla hasta las 17:00 cuando salimos con las mochilas preparadas a pasar la noche en las dunas con los camellos.

Hemos llegado con 136019 km

Noche en las Dunas:

Salimos nosotros dos solos, con nuestro guía, que nos explica que hay 5 personas más en la haima y que luego llegaran 5 más.

 

Después de mas de una hora de dromedario, decidimos bajar y seguir andando para disfrutar de la arena mientras los dromedarios descansan un poco.

Llegamos a la haima después de media horita mas, allí nos estaban esperando dos españoles de Pais Vasco y tres alemanes de Stuttgart. Nos sentamos y té de bienvenida, mientras llegan los 5 mas, un Taiwanesa, un californiano con su mujer india, el hijo y dos hijas.

 

Hemos sufridos mas de uno a ratos por el idioma, que predomino el ingles y el español, Pero al final todos hemos acabado amigos después de la cena rodeando la hoguera. Música, chistes, risas y cachondeo con los dos bereberes nómadas que hablan perfectamente español, alemán, ingles, francés, japonés, y algo mas… Hemos visto el cielo lleno de estrellas sobre todo después del atardecer de la luna y a dormir.

8º Día 01 ene 2012 – Erg Chebbi-Gargantas de Todra-Gargantas de Dades (310 Km)

Nos despertamos como nuevos después de dos noches sin dormir bien.

Desayunamos de nuevo en el buffet  de la albergue , el mejor desayuno de todo el viaje.

Nuestro siguiente destino es Todra, las gargantas más bonitas de Marruecos.

Pero antes queremos parar en Risanni para comprar cosas

Cuando estábamos a punto de salir se nos acercaron los 3 alemanes, los de la noche en las dunas, que si nos importa llevarlos hasta las gargantas de todra. Nos han caído muy bien y todos para dentro. Después de la despedida de Hassan, Zaid (el camarero) y algún guía más que conocimos, se nos acerca otro chico que conocimos y nos ha pedido llevarlo a Rissani, asi que salimos hasta Rissani 6 en la furgo.

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Menos mal que en Marruecos no hay problema con esto. Si estos van así, nosotros vamos muy legal, 6 en la furgo…

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Llegamos a Rissani, vamos a la farmacia, compramos cosillas como el famoso Ras al Hanout las (44 especies mescladas, la cabeza de la tienda) té bereber, jenjimbre, cremas de Argan, pastillas de no sé qué…

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Después de despedirnos de Moha en Risanni, salimos ya por fin en busca de las gargantas de Todra, que  están a unos 180 Km.

Una paradita breve para tomarnos una San Miguel…

Ya estamos aquí, vamos a recorrer las gargantas de puna a punta ida y vuelta.

Jonathan, Flow y Cris, se quieren quedar aquí. Hacemos una foto de recuerdo y nos despedimos de ellos.

Luego salimos en busca del valle de Dades. Y después de otros casi 100 km llegamos en el mismo valle de Dades al hotel-camping “Alberge des Gorges Dades” donde estamos alojados. 

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Duchita, cenita, intrnete y acabando esto ahora mismo para meternos en la camita.

Llegamos con 136395 km

 

9º Día 02 ene. Gargantas de Dades – Oarzazete – Ait Ben Haddou (213 Km)

Hoy salimos tarde del camping, pero bien descansados. Nada mas salir del camping, en 3 km ya estamos en las gargantas. Un enorme bloque caliza cortada a cuchillo. El río de aguas frías fluye por el fondo de la garganta.

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Empezamos a subir la montaña con curvas casi a 180 grados, hasta que encontramos un restaurante con terraza (La Belle Vue), con unas vistas impresionantes sobre las gargantas. 

Nos tomamos un té bereber con menta mientras disfrutamos de las vistas, y pegamos la vuelta en busca de la carretera de Oarzazate. 

Pasamos de nuevo por delante de la albergue-camping, que nos alojo anoche y cuando llegamos casi en el cruce de la carretera que va a Oarzazate, Georgeta se da cuenta que se ha dejado el teléfono en la albergue, encima de la mesa. Sin ninguna esperanza volvimos para preguntar si alguien sabe algo, después de 5 horas. Llegamos y preguntamos y con una sonrisa humilde nos dice que si claro que lo tienen ellos. Se va para dentro y vuelve con el teléfono dado por perdido.

Otra vez nos sorprende la honradez de la gente marroquí.

Aquí es donde se ha quedado el teléfono.

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Salimos de nuevo a seguir por largas carreteras rectas y monótonas… 

Cabras, miles de cabras por todos los lados…

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Dos niños a los que le hemos regalado las gorritas, que felices se han puesto…

Sobre las 15:30 llegamos a  Ouarzazate,

ciudad del cine. Buena hora para comer y de nuevo el té bereber con menta. Damos una vuelta por la ciudad y luego entramos a visitar el Museo Cinematográfico,

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establecido en un antiguo estudio italiano de los años 90. Aunque el exterior es típicamente marroquí, una vez dentro, nos sumergimos en la Grecia Antigua, o en una cárcel, poco acogedora.
Luego salimos dirección Ait Ben Haddou, aparcamos delate del hotel Kasbah y nos adentramos a ver la fortaleza de arena y paja. Considerada Patrimonio Mundial de la Humanidad  por la Unesco, este conjunto de Kasbah en adobe es uno de los más antiguos y grandiosos ksars de Marruecos. 
A la entrada hay un chico bereber que nos explica que el vive de esto, de enseñar la Kasbah a los turistas a cambio de lo que sea, ropa usada, comida, o simplemente algo que nos sobre. Claro, visitar la Kabbah no necesita ningún guía, pero no hemos podido resistir a la situación y lo contratamos regalándole una bolsa térmica nueva que tenia y un polar que en realidad no me sobraba, pero sabemos que a el le vendrá mejor que a mi.
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Después de una vuelta rápida ya que se esta haciendo de noche, pasando por delante de varias tiendas, que te invitan a entrar a visitarlas, en una de ellas no nos pudimos resistir y entramos que se veía de lejos unos pufs guapos y querríamos uno para Adrian, Así que por 20 euros nos llevamos el que mas nos ha gustado. De allí directamente al camping (La Kasbah du Jardín) que esta a solo un par de km dirección Marrakech. Nos pide 50 Mad por noche, perfecto.

Entramos, cenamos, nos duchamos, tomamos un te en su restaurante donde nos enamoramos de un cuadro que tenia allí colgado en la pared. Solo le hemos dicho que es muy guapo y nos invito hacer un trueque. Le dimos un teléfono Mobil, unos alicates y 100 Dirhams y aquí en el techo de la furgo lo tenemos guardado.

Al hijo del dueño súper simpático le hemos regalado una botella de vino, preguntándonos que si nos gusta la cerveza que si el vino… luego le vimos una herida en un dedo, mal curada y le regalamos el botiquín que teníamos en la furgo. Parece mentira que con un detalle así de insignificativo para nosotros, a el lo ha echo tan feliz.

Pues son las 12:45 y me voy ha meter a la camita que mañana toca otro día intenso.

Hemos repostado en Oarzazate 74 litros a 6,7 dirhams por litro (500 MAD)

Hemos llegado con 136608 km

10º Día 03 ene 2012 –  Ait Ben Haddou – Marrakech – Ataouia-Ech-Cheibiya (278 Km)

Hoy salimos pronto. Elegimos una carretera alternativa, que al final se transforma e una pista, pero bastante bien. Hemos pasado por sitios nada turísticos, con paisajes muy diferentes. La carretera es la que sigue de Ait ben Haddou, dirección Marrakech por una carretera secundaria.

Al llegar al cruce con la carretera que viene de oarzazate, la que realmente teníamos que coger, empieza el espectáculo. Nos sale un chico que nos convence comprarle una piedra de cobalto, por 100 dirjams y una camiseta.

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Luego cruzando ya el alto atlas, salen gente vendiendo todo tipo de piedras, Quartz, Cobalto y todo tipo de figuras y fósiles inimaginables.

Es imposible quitártelos de encima. Si hemos parado 3-4 veces para hacer alguna foto, 3-4 piedras a la saca. Alguna comprada con dinero y alguna a cambio de cosas como camisetas, polares que en realidad los necesitamos, pero te das cuenta que en realidad son ellos quien los necesitan. En el fondo tiene mucha piedra pero necesitan ropa, comida, cervecita, que también se han llevado unas cuantas….

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Bueno llegamos a Marrakech por una carretera acompañados de la cordillera del Alto Atlas, intentando adivinar en todo momento cual seria el Toubkal, el pico mas alto de Marruecos.

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Al llegar a Marrakech, nos encontramos con una de las obras que construye Marina Dor, empresa donde trabajo actualmente.

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 La idea era de ir a un camping y mañana visitar La Medina, pero viendo la hora, decidimos arriesgarnos a entrar en la medina con la furgo buscando un parking y verla esta tarde.

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La idea ha sido perfecta, seguramente ganamos tiempo para ver también la cascada de Ouzoud.

Hemos encontrado muy fácil el parking que hay a dos minutos de la Plaza Djemma el fna, y la Mezquita.
Aparcamos y nos perdemos por las calles coloridas de tantas cosas a la venta, que los comerciantes te invitan con educación a visitarlas.

 

Marrakech

No se sabe exactamente cuál es el origen de su nombre. En árabe significa “Plaza de la muerte”, lo cual haría referencia a las ejecuciones de infieles y delincuentes que tenían lugar en esta plaza en otros tiempos; por otra parte la palabra djemaa también quiere decir mezquita y en este caso podría relacionarse con la explanada de una antigua mezquita almorávide que se encontraba en las cercanías y que fue destruida.

Un caza turistas sinvergüenza que te engancha para hacer fotos casi obligado y luego tienes que pagarle.no se llevo ni un céntimo, claro…

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Es aquí, en la plaza donde ocurre todo lo interesante. encantadores de serpientes, adivinadoras de la suerte protegiéndose bajo sus sombrillas, arrancadores de dientes, mujeres tatuando con henna y artistas callejeros: danzas tradicionales, músicos populares, narradores de cuentos rodeados por atentos oyentes…

Llegando la noche la plaza se anima aún más con la llegada ruidosa de incontables carros ambulantes que invaden el espacio, proponiendo comidas típicas llenas de sabor y color: couscous caliente, cabezas de cordero asadas, ensaladas, buñuelos… todo listo para degustar en mesas dispuestas ahí mismo. Avanzada la noche, la atmósfera está totalmente invadida por el humo de las parrilladas y la gente llega hasta la plaza como atraida por un gran imán.

Después de todo decidimos coger la furgo y salir de Marrakech en busca de un camping y dormir tranquilos.

En el peor momento de moverte por el centro de Marakech, en coche, nosotros estamos parados en un cruce incapaz de cruzarlo. Salían motos  bicicletas y coches, de todos los lados incluso en rojo. Al final cruzamos pero nada legal y en 15 segundos ya tenemos al señor policía pidiendo el permiso de conducir, que no tardo mucho mas devolvérmelo después de meterle 100 dirhams en su bolsillo.

Seguimos la carretera hacia Ouzoud pero no hay ningún camping. En el primer pueblo poco importante, preguntamos a un policía si nos puede indicar un camping o un sitio tranquilo y seguro para dormir. Nos hace seguirles hasta una gasolinera y después de hablar con los trabajadores de turno, nos indica que el mejor sitio es en el taller de reparaciones rápidas.

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Y aquí estamos cenando y acabando de escribir nuestra crónica.

Hemos llagado con 136889 km

 

11º Día 04 ene 2012 – Ataouia-Ech-Cheibiya – Cascadas Ouzoud – Tanger Med (741Km)

Son las 8:45 y ya hemos desayunado, nos despedimos de la gente de turno que nos ha dejado dormir en su Taller.

Salimos en busca de las Cascadas más grandes y famosas de todo Marruecos y norte de África.

No es fácil llegar pero tenemos tiempo y ganas de sobra.

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Localizadas en el pequeño pueblo de Uozoud, en el Alto Atlas, en la provincia de Azilal, a unos 120 kilómetros de Beni Mellal y a 150 km de Marrakech, son una importante atracción turística.

Llegamos al pueblo que lleva el mismo nombre, muy pronto y nada más nos acercamos a la zona de la cascada, nos asalta de nuevo los “amigos”. Amigo aquí hay parking y te llevaremos gratis a la cascada… Bueno, como siempre, elegimos uno y nos mete en el patio de una casa con parking sombreado.

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Nos dice que nos lleva gratis hasta la parte alta de la cascada y luego hablamos si queremos una excursión o no. Aceptamos  y nos acercamos con el a la parte alta de la cascada, que efectivamente esta a dos minutos. Allí, nada mas llegamos empezamos a flipar con las vistas, algo no imaginable.

Nacen del río Ouzoud y tienen una altura aproximada de unos 110 m.

Ouzoud significa Olivo en berebere y hace referencia al cultivo de este árbol en esa zona.

En la cima de las cascadas hay una docena de antiguos molinos pequeños que todavía están en uso.

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El chico se llama Ishan y nos dice que si queremos nos da una vuelta hasta abajo por 150 dirhams, como siempre hay que negociar y querría algo para beber. Así que 3 cervecitas, 1 litro de vino y 40 dírhams nos pareció bien a todos.

Empezamos la excursión con una vuelta para poder cruzar el río un poco mas arriba de la cascada y luego empezar a bajar y parar en sitios estratégicos para poder hacer fotos.

El chico se llama Ishan y nos dice que si queremos nos da una vuelta hasta abajo por 150 dirhams, como siempre hay que negociar y querría algo para beber. Así que 3 cervecitas, 1 litro de vino y 40 dírhams nos pareció bien a todos.

Empezamos la excursión con una vuelta para poder cruzar el rio un poco mas arriba de la cascada y luego empezar a bajar y parar en sitios estratégicos para poder hacer fotos.

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Llegamos a la parte baja de la cascada donde hay terrazas, pequeños campings que te ofrece por 50 dírhams acampar en el interior de jaimas o por 35 en t propia tienda, con vistas a la cascada.

Nos llevamos una tarjeta por si alguna vez podemos volver y acampar allí.

La excursión sigue hasta abajo del todo, donde se puede cruzar el río por un puente de madera o en unas barcas decoradas con flores que te ofrece por unos dirhams cruzar y acercarte a la cascada, hasta donde casi te bañas con el agua que salpica.

Nosotros cruzamos por el puente, hemos sacado alguna oto mas y hemos vuelto a subir al mismo sitio por el otro lado de la cascada donde esta lleno de puestos de venta de artesanía.

Le pagamos a Ishan y al chico del parking, al que le invitamos a un vinito, cuando vimos su cara al darle el litro a su amigo Ishan.

Salimos del pueblo como siempre sin volver para atrás, por una carretera muy secundaria con muchas curvas que va hasta el empalme con la carretera que va hacia Casablanca, acompañados un buen tramo del río Ouzoud.

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Salimos sin prisas sin saber cuando y donde vamos a llegar esta noche. Elegimos la carretera que va a Casablanca, Rabat para llegar luego a Tanger Med. A las 15:00 horas paramos a comer y toando el café calculamos los km y tiempos y nos damos cuenta que podemos llegar por la noche a Tanger y cruzar el estrecho a la primera hora de la mañana. Así que recogemos y salimos con n poco más de ganas de llegar ya al destino de hoy. Tanger Med.

Después de unas 5 horas llegamos al nuevo puerto de Tánger, cansados y con ganas de aparcar, cenar y dormir, pero resulta que esa aduana es más complicada de lo que nos imaginamos. Hemos estado a la cola hasta las 12:30 de la noche, pasando la furgo por el escáner y acabamos aparcados los primeros en e muelle de salida. En frente hay un bar 24 horas abierto, donde hemos pedido unos bocadillos de tortilla formage y aquí estamos en la furgo cenando con nuestro vinito preferido.

Es la 1:08 y nos metemos a la camita, mañana toca día de muchooos, kilómetros.

Hoy hemos repostado en Tanger 66 l a 7,5 = 500 MAD

Hemos pagado la autopista de antes de Casablanca a Tanger Med 130 MAD

Hemos llegado con 137627 km

 

12º Día 05 ene 2012 – Tanger Med – Malaga – Castellon (843Km)

Hoy nos despertamos demasiado pronto, un ferry de Balearia, un monstruo llego sobre las 5 y ha sido imposible dormir con sus potentes motores en marcha, tan cerca de nosotros.

Luego el nuestro llego bien, a las 7 de la mañana y salió un poco más tarde de las 8:00.

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Llegamos sobre la una en Málaga donde hemos quedado con una amiga nuestra para verla después de casi dos años. Hemos pasado un rato muy agradable con ella tomando un cafecito en una área de servicio.

Son las tres y media y estamos comiendo en un restaurante en la misma autopista.

Acabamos de llegar a nuestra casa después de 12 días y 4315 km, con una experiencia muy bonita y muy diferente sobre un país tan espectacular como Marruecos.

Repostamos cerca de valencia 20 euros de gasoil  a 1,34 €

Llegamos con 138470 km.

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Noruega – 2010

Noruega – 2010

De Castellón a Noruega – Mayo 2010

CamperCas Viaje NoruegaDespués de leer todas las crónicas hasta ahora publicadas sobre viajes a Noruega, se nos presentó la ocasión de viajar a este increíble país.

Así que ahora después de un descansito de una semana tras terminar nuestras estupendas vacaciones, he pensado poner mi granito de arena para facilitar datos importantes para los que quiera visitar este país, esperando que ayude a algún forero igual como a nosotros nos ayudo mucho las crónicas de otros viajeros…

 

 

Fechas del 14 de Mayo a 03 de Junio.

Totales:

Autopista: 265 euros
Gasoil: 1028 litros 1495 euros
Ferris: 14 ferris 615 euros
Otros: 685 euros
Total KM: 10012 km
Total Dias: 21 dias
Total Países Visitados: 7 países
El punto más septentrional de nuestro viaje: Nyksund (Lofoten) 68º57”95” N; 15º00’96”E

Los gastos no incluyen suvenires, comida, bebida, etc.

Pues hoy 13 de mayo lo hemos preparado casi todo, reserva del ferri Hirtshals – Kristiansand con la compañía Fjord Line AS, para el martes día 18/05/2010,11:45h por 125 euros, compras para casi todo el viaje, repostamos, 68 litros a 1,08 €/l =74 euros, todo preparado para salir mañana a las 16: horas.

 

1ª etapa Castellón-Caves (515 km) 
Viernes 14/05/2010

Salimos de Castellón como lo planeado, a las 16:00 horas. Como en realidad no tenemos prisa hemos hecho nacional hasta Torredembarra (Tarragona) luego autopista hasta La Junquera donde hemos vuelto a llenar el depósito 42 litros a 1,12€7litro = 47 euros, los peajes han sido hasta la frontera 18 euros.
Luego nacional hasta pasando Perpiñán un pueblo que se llama Cave, donde hemos parado en una Área de Descanso. cenamos y descansamos
Total Gastos etapa 1ª = 65 euros.

CamperCas Viaje Noruega primera-etapa

2ª Etapa Caves-Donaushingen,Alemania (913) Sabado 15 Mayo 2010

Hemos pasado una noche con bastante aire, pero hemos descansado bien. Después de desayunar hemos puesto en el tomtom dirección Selva Negra, para ver el nacimiento del Danubio
Hoy es día de hacer muchos km, según el plan, 913 km. Para comer hemos parado en una área de servicio pasando Lyon, así repostamos también. No sabemos seguro si es más barato el gasoil en Francia o suiza, pero da igual, llenamos deposito a 1,31€/l y tiramos hacia Geneva, ya que decidimos cruzar suiza y así aprovechar la Viñeta que hemos comprado en navidad para todo el año.
Son las 20:30, ya estamos en Donaushingen.
Es el segundo rio más largo de Europa, después del Voga. En teoría nace en Donaushingen, pero hay que mencionar que nace en la unión de dos ríos El rio Breg y El rio Brigach, ellos se juntan en la base de una escultura de mármol, obra de Franz Xavier Reich.
En el centro de la ciudad, al lado de una iglesia hay un parque en el que se puede ver una fuente que también representa el nacimiento del Danubio.
Tiene un total de 2840 km y desemboca en el Mar Negro de Rumania atreves del Delta del Danubio que se merece una visita.
Después de un paseo por la ciudad, con un espectáculo de Rock en Roll en vivo, nos retiramos al lado del Rio donde hay una AAC muy tranquila y a descansar.
Gastos: Peajes 72 €
Gasoil 65 litros a 131€/litro = 86euros
Total gastos etapa 2 = 158 €

CamperCas Viaje Noruega

 

3ª Etapa Donaushingen – Hamburgo – (866 km Domingo 16 Mayo 2010
Hoy es un día con una mañana fresquita pero promete un día con sol. Desayunamos al ladito del rio y salimos sin prisa dirección Hamburgo. Después de unos 300 km repostamos 66 litros a 1,21 €/l. llenamos por 80 €, estiramos un poco las piernas, cambio de chofer y seguimos.
Antes de Kassel a 50 km, paramos a comer que son las 14:00 horas y hay hambre.
Después de comer, como casi siempre los 15 minutos de siesta, no me los quita nadie y luego salimos dirección Hamburgo con la intención de llegar pronto y echarle una visita rápida. A las 19:30 estamos parados delante del parque donde salen los barquitos en sus excursiones en el canal que une la ciudad con el mar del norte. Llenamos el depósito otra vez en Hamburgo, 60 litros a 1,21€/litro = 72€. A las 23 horas estamos acomodados en una AAC que hay a fuera de la ciudad dirección Dinamarca. Nos duchamos, cenamos, y ya estamos planeando el día de mañana, que es pasarlo en Dinamarca ya que nunca hemos estado en este país.
Estamos a 9º
Gastos del día Gasoil 152 euros 126 litros a 1,21 €/litro

4ª Etapa Hamburgo – Hirtshals (542 km) Lunes 17 Mayo 2010
A las 7:30 nos despertamos en un canto de pájaros impresionante, hay muchas autocaravanas pero no se escucha ningún ruido. Hemos leído un rato hasta que se hizo las 9:00, hemos desayunado y sin prisas salimos dirección Hirtshals, pueblo donde tenemos que embarcar al Ferri.
Hoy tenemos un día con mucho sol, y no tenemos nada de prisa, el ferri tenemos que cogerlo mañana a las 11:45, así que he configurado el tomtom para no tocar autopistas, aunque son gratis en toda Alemania y Dinamarca. Pero preferimos ver paisajes y pueblos, ya que nunca hemos estado en el norte de Alemania y tampoco en Dinamarca.
Estamos en el último pueblo de Alemania, Flensburg, donde hemos parado para comprar alguna cosa para la nevera.
Después de un rato conduciendo estamos en Dinamarca un país sin rasgo de montaña, todo llano y verde. Al llegar a Kolding decidimos desviarnos dirección Odense, una isla a la que se puede llegar en ferri o un par de puentes de hierro. Una vez en la isla cogimos las bicis para pegar una vuelta por un pueblo muy tranquilo, Middelfart.
Después de comer en el mismo pueblo, salimos ya sin parar hasta Hirtshals, hemos localizado el puerto y la compañía Fjord Line AS, llenamos el depósito, 63 litros a 9,42 DKK/l, total 594 DKK. Luego hemos paseado un rato por el pueblo que tiene unas casitas muy guapas y a cenar, leer y a dormir.
Estamos a 12º
Gastos del día 127€

 

 

5ª Etapa Hirtshals – Kristiansand – Kjerag(220 km) Martes 18 Mayo 2010
Son las 8:00, nos despertamos con sol, ya estamos con mapas, libros y folletos, para organizarnos el día de hoy. A las 11:45 sale el barco y llega a Kristiansand a las 14:00. Desayunamos y vamos tranquilos hacia el muelle de embarque.
El 1ª ferry sale puntual, a las 11:45 estamos en marcha, el ferri es uno más pequeñito pero muy rápido, según ellos, el mas rápido, y la verdad es que en 2 horas y 15 minutos ya hemos llegado a Kristiansand, lo normal son 3 horas y 15 min.
Salimos del puerto y tiramos dirección Oygardstol, donde hay un aparcamiento de pago para los que quieren subir al Kjeragbolten, una majestuosa cima de la montaña en el Lisefjorden (Fiordo de la Luz), 1000 metros sobre el nivel del mar.
Por el camino hemos visto pueblos muy bonitos como Tonstad, Sinnes y Homplad, con sus casas de madera al lado de los lagos o ríos y con los tejados tapados de hierba.
Llegamos al parquin del Kjerag sobre las 18:30 horas, hay una pareja de alemanes con un camper gran volumen, gesticulando un poco el alemán nos explica que acaban de llegar de Kjerag, que es una pasada, que hay nieve arriba y no se puede subir encima de la piedra colgada, bla bla bla. Sacamos las sillas, la mesa y nos ponemos a preparar la cena al sol, que maravilla una tarde perfecta. Cenamos y nos quedamos mirando como el sol tarda en esconderse detrás de la montaña. Son las 22:30 y hay mucha luz aun. Mañana vamos a subir al Kjerag, a ver si hay suerte y nos sale un día como el de hoy.
Estamos a 9º, hoy ha sido el día más caluroso desde que salimos de casa. 19º.
Hoy es el primer día sin gasto alguno

6ª Etapa Kjerag – Jorpeland(41km) Miércoles 19 Mayo 2010
Nos despertamos prontito, desayunamos y sin pensarlo mucho, a las 7:45 salimos a patear la montaña del Kjerag. Como estamos un poco fuera de temporada el parquin nos sale gratis. No hay nadie para cobrar ni nada.
Cuando creía que vamos a ir solos apareció un chico preguntando por donde se empieza la ruta y salimos juntos, pero el va mas rápido y nos deja atrás. Cuando quedaba poco, lo hemos encontrado un poco perdido. Suerte por nosotros que no teníamos a nadie para que nos haga una foto, juntos. Vamos juntos en busca de la roca, aquella que se quedo encajada entre las dos paredes cuando cayó a saber cuántos años. La encontramos fácil. Subimos a la roca con un poco de miedo, pero en realidad es fácil. Así que hemos hecho un par de fotos y nos acercamos a otro sitio cercano donde hay unas vistas impresionantes, La majestosa cima de la montaña en el Fiordo Lyse, 1020 metros sobre el nivel del mar, con unas vistas únicas. Es un mirador natural, donde la pura naturaleza es la protagonista, aquí se pueden enfocar unas fotos salvajes.
Para los que quieren subirlo, en la página de Vikiloc dejare el trak para el GPS, lo pueden descargar simplemente echarle un vistazo para hacerse la idea del perfil.http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=964077
Al bajar nos encontramos con una pareja de furgoneteros, que por nuestra sorpresa son también del furgovw.Asi que nos pasamos una hora hablando, tan a gusto que si no fuera por el horario del ferri, hubiera pasado otra hora allí en medio de la montaña. (Sor Angelines, si me lees dime algo, espero que se os acabaron las vacaciones bien.) ellos ya estaban terminando casi las vacaciones.
Hemos llegado a la furgo después de 6,5 horas. Una ruta que la vamos a tener mucho tiempo en nuestras mentes.
Arrancamos y bajamos la 27 curvas que hay entre el parquin del Kjerag (Oygardstolen) y Lysebotn. En el parquin del Ferri hay una área con mesitas al lado del fiordo, donde comimos y nos duchamos mientras el ferri se veía llegar. Embarcamos en el 2º Ferri y continuamos nuestra visita donde se une la piedra con el mar. Hemos visto el Kjerag y el Prekestolen ,pero esta vez desde abajo por supuesto, no tiene nada que ver, siempre he pensado pera ahora puedo decirlo por mi propia experiencia, que los fiordos se tienen que ver desde arriba.
Después de una hora en el ferri, estamos en el Forsand, para seguir por carretera hasta el parquin del Prekestolen. Como sorpresa para nosotros en el parking no se puede pernoctar, y tampoco en sus alrededores, así que bajamos a Jorpeland a unos pocos km donde hay una AAC al ladito del puerto pesquero, acompañados de 4 autocaravanas alemanas. Aquí preparamos la cenita, después de un paseo por el muelle, hemos encontrado también wifi para un rato. Ahora son las 23 horas y hay luz como en España a las 9, los dias son cada vez más largos. Mañana nos espera el Prekestolen para verlo como tiene que ser, pisándolo.
Estamos a 12º
Los gastos del día son: Ferry Lysebotn – Forsand = 376 NOK (Furgo + 2 Personas)

7ª Etapa Jorpeland – Prekestolen – Stavanger – Bokn(122 km) Jueves 20 Mayo 2010

A las 7 abrimos la claraboya y vemos el cielo despejado y como brilla el sol. Buena señal, a ver si el día aguanta así, que aquí no te puedes fiar. Tenemos agujetas, el día de ayer ha sido el primer día de excursión después de 5 dias de conducir. Como siempre, desayunamos y salimos dirección Prekestolen. Aparcamos en el parquin de abajo, cargamos las mochilas y seguimos las balizas que indica la ruta. Tardamos 2 horas en subir, a buen ritmo. La excursión en sí ya vale mucho la pena, muchos tramos de piedras que recomiendan un buen calzado de montaña. La ruta en si es para todo el público, aunque para mucha gente puede ser un poco difícil, recordando a unas parejas mayores, que se le veía como estaban haciendo un sobre esfuerzo para poder llegar arriba, no sé si han llegado pero solo por intentar se merecen un premio.
Arriba al llegar nos quedamos como ayer, en el Kjerag, sin respiración, aunque me gustaría poder explicar lo que se siente, es imposible, he leído mucho sobre el pulpito, he visto presentaciones (PPS), fotos, videos en youtube, pero nada es comparable con sentirte al borde del infinito, no se es algo extraordinario, por supuesto, es de lo más emocionante que hemos visto jamás después del Kjeragbolten. Hemos hecho fotos, hemos comido, hemos descansado y hemos disfrutado como niños, con las panorámicas sobre el fiordo de la luz (Lysefjorden).La bajada ha sido rápida, hemos tardado en llegar al parquin por entretenernos con unas parejas de españoles que subían, y otra pareja de mexicanos. Nos hemos duchado, comido y después de la siesta salimos en dirección Stavanger.

Para llegar a Stavanger cogimos el 3º ferry para cruzar de Oanes a Lauvvik,pagando 83 NOK.
Stavanger es la cuarta ciudad del país y el centro de la tercera aglomeración noruega la capital noruega del petróleo, con un poco más de 120.000 habitantes. Dentro de la ciudad visitamos el puerto y la colina que se levanta en esta zona, completamente peatonal y llena de restaurantes y tiendas, luego hay un barrio de casas blancas de madera de los siglos XVIII muy bien conservadas. La ciudad desprende encanto, cualquier punto de la ciudad es precioso.
La visita ha sido rápida, La idea era salir en dirección Bergen, pero sin hacer muchos km. Pero la carretera es tan rara a lo que estoy acostumbrado que me deje llevar, un túnel por debajo del agua de 6,8 km, un tramo de carretera rodeada de agua con un montón de islas, luego otro túnel por debajo del agua de 4 km y cuando nos damos cuenta ya estamos en Mortavika en el puerto del ferri. Así que casi sin querer estamos en la otra parte, en concreto en Arsvagen pagando 196 NOK. Salimos del 4º ferry ya buscando sitio para dormir, a solo unos km hemos entrado en un pueblo (Bokn), que se parecía a una urbanización de lujo, que tenia entre las casitas de madera, blancas, dos mesas con sus bancos preparado para nosotros, con internet de alta velocidad y unas vistas impresionantes. Estamos a 9º
Gastos del dia de Hoy 83 + 196 = 279 NOK

 8ª Etapa Bokn – Bergen – Voss(258 km) Viernes 21 Mayo 2010
Sobre las 4 y media de la mañana ya es de día, intento seguir durmiendo para no despertar a mi mujer pero ha sido imposible, ya estamos charlando sobre cómo vamos a dormir en el norte, si el sol nos va a perseguir las 24 horas del día, al final acabamos durmiendo otra vez hasta las 7:30. En 5 minutos yo ya estoy enganchado al internet, hace bastante fresquito para desayunar en las mesas que tenemos al lado de la furgo. A las 9:00 estamos en marcha para llegar pronto a Bergen. Después de conducir unos 100 km embarcamos en el 5º ferri Sandvikvag – Halhjem por el precio de 242 Nok (32€) y no recuerdo el tiempo, pero casi una hora. A las 12 y algo estamos en Bergen.
Bergen
Es la segunda ciudad más grande de Noruega con 250.000 habitantes y, según dicen y merecidamente, la más bonita. Lástima que llueva entre 275 y 300 días al año, pero en nuestro caso hay una excepción. Es un día con mucho sol y todo el mundo ha dejado todo y está en los parques y calles para disfrutarlo, es normal, después de tanto mal tiempo. El año pasado, durante esta época ha llovido 90 dias sin parar.
Vamos directamente a la Oficina de Información Turística, que está muy cerca del mercado del pescado. Luego una vuelta por el Bridge, el mercado del pescado donde hemos probado el salmón salvaje, el marinado, el ahumado, la ballena. Nos sirve dos chicos españoles que nada mas nos vieron con las camisetas furgoneteras, empezamos a hablar sobre furgos, viajar, que ellos trabajan todos los veranos en noruega y se gastan la pasta viajando por Sudamérica…bla bla bla…
Como no le quedaban las típicas gambas recién pescadas, nos dijo que en media hora volvamos a pasar que está a punto de llegar. Otra vueltecita por alrededores. En media hora ya estamos allí de nuevo, las gambas como lo he leído siempre por internet, únicas, con un sabor que mi boca nunca había disfrutado comiendo gambas. Bueno para nuestra sorpresa, no ha sido tan cara como me lo había imaginado. Medio kg de gambas y dos cervezas, nos costó 145 NOK (18€). La vida es muy cara, pero nosotros hemos llegado a Noruega más asustados, por lo que hemos leído en internet.
Luego subimos al mirador de Floyen, unas cuantas fotos, descansamos un rato y para abajo. Estamos reventados de pies y piernas, no es nada difícil la subida y la bajada, pero después de subir ayer el Preikestolen y anteayer el Kjeragbolten, ya es normal que las piernas estén cansadas.
Salimos de Bergen con ganas de una paradita al lado de un lago, fiordo, río o lo que sea para ducharnos y descansar un rato. Paramos a la orilla del fiordo Sorfjorden, que hay unas mesitas, allí estuvimos un par de horas disfrutando del paisaje noruego después de ducharnos. Luego hemos seguido hasta Voss. En el mismo pueblo hay un parquin con tres autocaravanas, con calzos y todo, no es un AAC, pero se puede pernoctar sin problemas, cenamos y a las 23:45 salimos a dar un paseo por el lago que brilla al lado de nuestra furgo.
Estamos a 16º 
Gastos del día de Hoy 242 NOK Ferri + 145 Nok Gambas + 80 Nok parquing
Total ___________________467 NOK (60€)
9ª Etapa Voss – Gudvanger – Flam – Gudvanger – Laerdal – Flam – Laerdal(184km)
Sábado 22 Mayo 2010
Para hoy hemos decidido de despertarnos sin prisas pero desayunar y salir un poco más temprano y aprovechar más el día. Así que a las 8:00 ya estamos en marcha dirección Gudvanger, el camino está lleno de sorpresas, así que paradita tras paradita hasta Gudvanger, donde estaba saliendo un ferri solo de pasajeros a Flam a 720 NOK par dos personas, ida y vuelta. Pero nuestra ilusión es hacerlo desde Gudvanger a Kaupanger, asi navegamos tambien en el fiordo más largo del mundo Sognefjorden (El Fiordo de los Sueños).
Hay uno a las 12:00 que puedes llevarte el vehículo, como es pronto vamos a Flam. Cuando hemos llegado en la Oficina de info turística de Flam, nos atiende David, un chico Italiano que habla Español, que de hecho hoy por la tarde se va 5 dias a ver unos amigos en Bilbao. Pues bien, explicándole exactamente lo que queremos hacer y ver, nos dice que el también haría el recorrido de Gudvanger – Kaupanger – Laerdal, y que él nos puede vender los billetes para salir a las 12:00. Pues como era las 11:20, nos saca los billetes, pagamos 850 NOK por dos billetes y salimos de nuevo hacia Gudvanger pasando otra vez por dos túneles uno de 11,5 km y uno de 5,5 km. Llegamos a tiempo, nos ponemos a la cola y en 10 minutos estamos en el 6º ferry.La excursión en si es una de las excursiones más buscadas de los extranjeros, es algo que no se puede describir, en fin, para que alguien lo entienda tiene que subir a este ferri y navegar (3 horas) en nuestro caso y disfrutar de paisajes únicos y preciosos. Voy a poner alguna foto aunque nada tiene que ver con la realidad. Noruega es el único sitio, donde hemos encontrado paisajes más bonitos que en las fotos. Navegamos sobre el Sognefjorden, Naeroyfjorden y Aurlandsfjorden.A las 15:00 desembarcamos en Laerdal, un pueblo bastante grande para Noruega, muy bonito, de lo más bonito hasta ahora, donde se encuentra el museo del Salmos Salvaje.(Norwegian Wild Salmon Museum). Después de una vuelta por el pueblo, salimos en dirección Flam otra vez, El trayecto es casi por debajo de la tierra, hay que pasar el tune más grande de Europa (24,5 km), es gratis. En un momento estamos de nuevo en la estación de tren, la oficina ya esta cerró a la 16:00 horas, hace 2 minutos. David no está por ningún lado, que lastima, nos vamos y no nos despedimos, un chico muy agradable, que nos ayudo mucho, tenemos su correo electrónico, así que ya hablaremos.
Compramos los billetes para ida 240 NOK mas 80 NOK (bici) por persona. total 640 NOKA las 17:25 sale el tren y nos adentramos en la naturaleza salvaje, cascadas, ríos… En la primera parada, Lunden, vemos a David subiendo al tren, justo en nuestro vagón. Se viene con nosotros hasta Myrdal para coger el tren de Oslo, y allí con Ryanair a Gerona. Qué bueno, hablamos todo el rato con él, y el muy cuidadoso y tranquilo nos decía todo el rato: ahora poneros a la derecha, que hay algo bonito para ver, luego poneros a la izquierda, jejeej, todo el camino así. En el vagón somos nosotros tres y cuatro personas más, así que una maravilla para moverte de una ventana a otra.
Luego, mas tarde, para el tren y todo el mundo baja, para ver la Famosa cascada Kjosfossen a 670 metros sobre el nivel del mar y 90 metros de caída, luego una sorpresa… IMPRESIONANTE. Subimos al tren y después de otras dos paradas llegamos a Myrdal, el fin del trayecto, pero para nosotros es el principio, ya que tenemos muchísimas ganas de bajar hasta Flam en bici.Nos ponemos, medio equipo ya que no hemos cargado con todo y empezamos a bajar. Aquí hay un clima de invierno, nieve, niebla, y está cayendo aguanieve. Hace frio, y no se ve apenas el camino que baja. Hay dos km de camino malo, piedras y muy empinado, pero se puede bajar con una buena bici y despacito, con cuidado. Cuando ya hemos hecho los dos km empieza un caminito arreglado muy bueno. El paisaje es imposible de describirlo, lo único que se que es el sitio más salvaje donde hemos estado jamás. Tardamos 2 horas y pico en bajar, porque hemos parado muchas veces para maravillarnos con el paisaje único que hay. Llegamos abajo empapados y con frio, arrancamos la calefacción, nos cambiamos, y salimos en busca de un sitio tranquilo para dormir, aquí en la estación hay muchos parquin pero la pernocta está prohibida.
Estamos de nuevo el túnel de 24,5km y de nuevo en Laerdal, buscamos sitio en el mismo pueblo, y al final, elegimos una parcela del ayuntamiento, creo, con una casa de madera (como todas), que se parece a una casa cultural o algo así. Estamos reventados, no sé por qué, pero hablando coincidimos que es por el día tan emocionante que hemos pasado. Cenamos, intentamos ver alguna foto, pero casi nos dormimos viendolas.asi que a las 12:30 ya estamos en la cama.
Estamos a 12º
Gastos del día 800 NOK 66 (LITROS) Gasoil + 850 NOK Ferri + 640 NOK Flamsbana
Total ___________________2290 NOK (297€)

10ª Etapa Laerdal – Sogndal – Fjaerland( Jostedalsbreen) – Geiranger (295km) 

Domingo 23 Mayo 2010

Hoy nos despertamos a la 8:00, El dia soleado, que bueno… desayunamos y a las 9:30 y salimos dirección Fjaerland para ver el glaciar Jostedalsbreen, el más grande de Europa. Después de unos cuantos km estamos en el 7º ferry de Fodnes – Mannheller (91 NOK). Seguimos por carretera hasta Sogndal, paramos un poco para ver que esconde este bonito pueblo y después nos desviamos unos 17 km hasta Solvorn con la intención de coger el ferri para Urnes y ver la iglesia de madera más antigua de Noruega, pero el único ferri que cruza hoy, domingo, ya ha salido. Pues nada, hay una alternativa de llegar a Urnes sin cojer el ferri, pero haciendo mogollon de km, asi que lo dejamos y de nuevo ponemos en el GPS Fjaerland.

Ya estamos en el Fjaerland, después de visitar el pueblo, vamos al Museo del Glaciar, allí nos informa un chico que en 5 minutos empieza un documentar sobre el glaciar, muy interesante, y que nos deja la entrada por 50 NOK/persona en vez de 75. (Precio de estudiantes). Ni ideea a que viene el descunto, pagamos y entramos para ver el documental, interesante, si y en un entalla panorámica gigante. Al salir de la sala nos invita a pasar a otra sala donde nos mete para dentro y nos cierra la puerta sin decirnos nada. Estamos a oscuras y de repente empieza el espectáculo, lo llamo así, porque es un montaje de escandalo.
Una Exposición Climatológica, es una forma de viajar en el pasado, presente y futuro, pero muy bonito y muy bien expuesto. Lo recomiendo a todos que pasa por allí, es en castellano. Salimos de la expo y visitamos el resto del museo, lego subimos a la terraza y hacemos alguna foto de los valles impresionantes.

Nada mas salir del Museo, nos encontramos con el desvió para el primer brazo del Glaciar, el Supphellebreen, está a 7 km de la carretera, en un valle muy bonito.
Luego seguimos y antes del túnel de pago 180 NOK (23€) que pasa por debajo del mismo glaciar Jostedalsbreen, está el segundo brazo del glaciar, El Boyabreen. Muy bonito tambien.
Salimos de nuevo a la carretera, dirección Geiranger. A las 16:00 horas estamos comiendo al lado de un rio y unas cascadas, antes de llegar al pueblo Egge, Descansamos un rato y seguimos. De aquí hasta Geiranger la carretera más bonita hasta este momento, pasamos de la parte baja con todo verde, flores en todos los jardines, y una temperatura de 16º, a una temperatura de 1º y nieve de más de 2 metros, lagos congelados, niebla, en fin, algo tremendo, no se veía a 2 metros y solamente a 1030 de altitud, pero como si fuera un 4000. Luego al revés, empezamos a bajar de 1030 a 310 metros donde se encuentra el mirador famoso del Geiranger, Tiene unos 15 kilómetros de longitud y es una de las áreas más turísticas del país, en 2005 fue declarado patrimonio de la Umanidad. Aparcamos y antes de nada empezamosa buscar el sitio que hay para sacar una foto igual que en las portadas de los folletos. después de buscarlo unos 15 minutos lo encontramos. En el mismo mirador, hemos cenado, duchado y dormido. Antes de acostarnos ya estamos de nuevo sentados y alucinando con el fiordo
Este dia nos ha llovido un rato y nos acostamos con el cielo nublado
Estamos a 8º
Gastos del día 91 NOK Ferri + 180 NOK Túnel de Fjeaerland+ 100 NOK Museo

11ª Etapa Geiranger – (The road Atlantic) – Kristiansund – Trondheim (410 km) 
Lunes 24 Mayo 2010
Son las 7:00 cuando nos bajamos de la camita, desayunaos, en el mirador y tomamos el café justo encima de la roca. Luego bajamos los 310 metros de altitud que queda para llegar al nivel del mar. Abajo esta el pueblo, Geiranger , que da nombre al fiordo. Visitamos el el Centro del Fiordo, que tiene un museo también, una vuelta por el puerto y luego salimos dirección Trondheim. Subimos otro puerto de montaña, alcanzando una altura considerable con unas vistas, que no te deja pasar sin hacer varias paradas para disfrutar de las vistas del fiordo, con un barco de crucero anclado en el puerto. Un poco más arriba hay un mirador para ver las cascadas “7 hermanas” A las 10:00 cruzamos en el 8º ferri de Eisdal a Linge. 12 minutos de viaje y 83 NOK (11€).
Seguimos dirección Kristiansund para disfrutar también de la Carretera del Atlántico, llamada también como “La Obra del Siglo Noruega”, que recorre entre Molde y Kristiansund.
Son las 11:20 y llegamos al muelle de Furneset, justo cuando el ferri estaba saliendo, si llegamos 30 segundos antes, embarcamos en este, pero bueno, ya volverá por nosotros.
Son las 12:00 y el ferri esta aquí, embarcamos en este que es el 9º ferri hasta ahora. Después de 35 minutos estamos en Molde. Precio Furneset-Moldes 146 NOK(19 €).Ahora tenemos que seguir la carretera dirección Kristiansund, pero elegimos la 64, que es la que pasa por Eide, así podemos tocar la carretera del Atlántico. Cuando llegamos al principio de esa carretera son las 14:00 horas y decidimos comer en un sitio al lado de la carretera, así mientras mi mujer prepara la comida, ya que hoy le toca a ella, jejjeee, yo voy a probar suerte con la pesca en el atlántico. Llevo una cañita y un par de cucharillas y un pececito artificial, así que no me hago mucha ilusión. Pues en media horita antes de comer, nada de nada, así que comimos y luego sigo intentando. A las 17:00 horas, cuando ya decidimos irnos tengo 9 bacalaos pequeñito, si no me equivoco. Pero bueno, ya esta limpito y preparado para esta noche.
Nada más salir de la Carretera del Atlántico, repostamos por segunda vez en noruega. 63,18 litros a 11,08/l = 703 NOK (91,39 €)
Llegamos a Kristiansund, un pueblo muy bonito, con su puerto y sus casitas típicas de madera. Después de visitar el pueblo salimos dirección Trondheim
A las 19:00 horas pasamos un puente de 1275m de largo, muy bonito que nos costó 97NOK (13€) que en realidad no se qué paso, que solo nos sirvió para dar la vuelta, volver a pasar por el mismo puente para poder coger dirección Trondheim. Le explicamos a la mujer que cobraba y no nos cobro la vuelta, bueno no entiendo que ha pasado.
Ya son las 20:00 horas cuando llegamos y embarcamos en el 10º ferry de Kanestraum – Halsa, por 105 NOK (14€). Los ferris, una pasada, llegas embarcas, pagas a contado o con VISA y en un momento ya estás en la otra parte.
Hemos encontrado un sitio tranquilo, pero no como los de las noches anteriores, ya que estamos en el centro de trondheim, pero muy bien, hemos preparado la cenita con los pescaditos que he pescado hoy, del sabor no se puede hablar. Sera por ser cosecha propia, jejeje
A las 12 y media de la noche, vamos a dormir.
Estamos a 8º
Gastos del día: 3 Ferris 334 NOK (43€). + Túnel de Kristiansund 82 NOK(11€) + puente de 1275m 97NOK (13€) + Gasoil 700 NOK (91)
Total ___________________= 1213 NOK (158€)
12ª Etapa Trondheim – Bodo (713km) Martes 25 Mayo 2010

Hoy es día de transito, hacer km, prácticamente todo el día conduciendo, para llegar a Bodo, donde cogeremos el ferri hasta Sorvagen, Lofoten. Nuestro itinerario previsto era hacer este tramo de 705 km en dos etapas, pero como no hay muchas cosas para ver en el camino, preferimos pegarnos la paliza de hacerlos en un día y así tener más tiempo para disfrutar de las islas.Antes de las 8 ya estamos en ruta. La carretera, la E6 está bien como nacional de montaña, pero no tiene nada que ver con lo que conocemos en el resto de Europa. Las autopista están limitadas 90, y no hay muchas. Se puede sacar una media de 70 km por hora, así que despacito, sin prisa disfrutando del pasaje, que está bien, montañas, lagos, bosques de pinos. Pero nada que ver con el paisaje de los fiordos.
Una cosa muy llamativa es ver la cantidad de leña cortada y preparada para quemar en los inviernos tan duros. Impresionante.
El día lo tenemos bueno, después de los últimos tres dias, que hemos tocado de todo, agua, nieve, hielo, sol, hoy es un día de sol. Ya han empezado salir los indicadores que advierten la presencia de los Renos .Muchos tramos de carretera en obras que nos limitan a 50/h, nosotros vamos siempre con unos 10 km/h por encima de lo que marca.Las autopistas son automáticas, quiere decir que hay cámaras que te coge la matricula y te envían las facturas a casa en unos 3 meses, otra forma de pagarla es en las gasolineras, nosotros elegimos la primera. Ya veremos cuando llegue la factura, si llega…A las 14:00 horas paramos a comer en una área de descanso, con unas vistas sobre una montaña toda blanca de nieve, que se está mesclando con un lago todo congelado, rodeado de pinos de un verde vivo. Estamos a 2 grados.En Mo i Rana, un pueblo grandecito, llenamos el depósito de nuevo. 67 litros a 11,83 NOK por litro. 800 NOK el depósito lleno (104€).Ya son las 17:00 en punto, cuando aparcamos antes de cruzar El Circulo Ártico, entramos en la tienda que hay para comprar algún suvenir y enviar alguna postal.
En un poco más de media hora estamos conduciendo de nuevo, aquí el pasaje es de puro invierno, estamos a 1,5 grados, nieve por los alrededores, un rio con placas de casi 40 cm de grosor de hielo flotando o enganchadas a las orillas.Sobre las ocho estamos en Bodo, el ferri sale a la 1:30 de la noche y llega Moskenes (Lofoten) a las 6:30 de la mañana. Así que aprovechamos el tiempo para ducharnos, cenar, organizarnos para los dias siguientes. Un poco antes de la una y media estamos embarcando en el 11º ferri, 726 NOK (95€) y es de día.Gastos del día: Ferri 726 NOK (95€)[/ + Gasoil(67 LITROS) 800 NOK (104€)
Total ___________________= 1526NOK (199€)
13ª Etapa Bodo – Lofoten(328km) 
Miercoles 26 Mayo 2010
Llegamos a las 6:30 en el puerto de Sorvagen, después de pasar por Sorland, sin bajar del Ferri, por supuesto. Toda la noche con sol. Es algo realmente increíble,
Salimos del ferri y sin detenernos seguimos por carretera hasta Reine, un pueblo fantástico, muchas casitas coloridas y muchísimo bacalao colgado en unos tendederos de madera.
Aquí desayunamos y seguimos por esas tierras tan bonitas. El mar está salpicado de islas, grandes, pequeñas y minúsculas, las montañas se parecen a unos dálmatas con la nieve encima, aquí, abajo, todo verde, una combinación de colores que brillan mezclándose con esas casitas de madera típicas de pescadores.Entramos en todos los pueblos que encontramos en nuestro camino, si se puede llamar pueblos. Cada grupito de casitas, que a veces son 4-5, forma y da nombre a un pueblo. Paramos en una playa de arena blanca y agua cristalina. En fin estamos disfrutando como nunca, demasiado paisaje salvaje, para disfrutarlo en tan poco tiempo.A las 12:30 estamos en Svolvaer, y vamos directamente a la oficina de turismo, nos informamos un poco de alguna rutilla en bici, senderismo, pesca.
Visitamos Svolvaer , tomamos unos cafés en una cafetería con Wifi, y seguimos por las islas de pueblo en pueblo y maravillarnos con estos paisajes únicos. Vamos siempre hacia el norte, para buscar un sitio para poder ver el sol de medianoche.Cogimos el 12º ferri que nos lleva de Fiskebal a Melbo, por 125 NOK (16€). Seguimos la carretera estrechita pero muy bonita, dejando atrás lagos, alguno congelado y otros con sus aguas cristalinas, que parecen espejos.Al final encontramos el sitio ideal, un mirador natural, con una mesa, las vistas impresionantes, sitio para hacer fuego al lado de la mesa, entre unas piedras. Al lado hay un Monumento. Nos quedamos aquí,A las 20:00 la primera foto al sol, enciendo fuego para hacer carne y patatas a la brasa. A las 21:00 la segunda foto al sol y así toda la noche.Estamos sentados en las tumbonas mirando el sol, que maravilla. Una maravilla con la que he soñado muchos años. A partir de las 22:00 hasta las 02:00 aproximadamente, pasando por el momento culmen, a las 24:00 hemos observado una puesta de sol infinita en colores, luces con un color rojo intenso, que se graba en la retina y nunca se te olvida… y cuando ya está casi tocando el mar, como si quiere beber agua, vuelve a subir para empezar un nuevo día. Es el espectáculo natural más bonito que hemos visto jamás y el protagonista es el sol…
Gastos del día: Ferri 125 NOK (16€) + Comida en un súper 154 NOK (20€)
Total ___________________= 279NOK (36€)

14ª Etapa Nyksund – Mo i Rana – Mosjoen (497 km)

Jueves 27 Mayo 2010

Estamos en el punto más septentrional de nuestro viaje, Nyksund (68º57”95” N; 15º00’96”E. Hemos conducido 5420 Km. y el GPS dice que hasta a casa nos quedaría 4550 km, pero saldrán mas, seguro.
Nos despertamos a las 8:00 y aquí estamos aun, son la 10:00. Dentro de media horita, saldremos sin prisa dirección sur, de nuevo.


En Myre repostamos, al mejor precio que vimos en Noruega hasta ahora 11,02.NOK. llenamos 54,45 litros por 600 NOK(78€).


Son las 12:00 y llegamos en Lodingen para coger el 13º ferri Lodingen – Bognes por 231 NOK (30€). Aquí, el que cobra nos dice que igual no hay sitio para todos, pero en 2 minutos lo llama por walkie y le dice: Que pase la Furgo, que mide menos de 6 m, adelantamos 3 camiones, que se quedaron para el próximo ferri. Bufff que suerte para nosotros.
Después de 1 hora y pico estamos en Bognes, Salimos del ferri en dirección Fauske, donde vamos a coger la misma carretera que dejamos al subir para ir a Bodo. La carretera muy guapa, cascadas y lagos por todas partes, alguno de ellos congelados por completo. La carretera nos lleva por unos paisajes tan diferentes, que parece estar e dos estaciones en el mismo tiempo. Primavera por abajo i invierno por arriba. Y todo el rato subir al invierno y volver a bajar a la primavera.


A las 18:00 en punto estamos en el Circulo Ártico de nuevo, salimos, hablando:”a ver cuando volveremos para ver las Auroras Boreales?”. Jajajaj, que locos estamos, antes de llegar a casa estamos hablando de las siguientes vacaciones.


Pasamos el circulo sin parar y sobre las 19:30 estamos en Mo i Rana, un pueblo ubicado en la punta del Ranfjorden, aquí está ubicada la Biblioteca Nacional de Noruega. Aquí bajamos las bicis del porta bici, para mover un poco las piernas y así vemos el pueblo. Después de un par de horas salimos en busca de un sitio para dormir.


Antes de Mosjoen hay una área de descanso con un par de autocaravanas paradas, y cuando nos acercamos, nos dimos cuenta que es justo donde comimos al subir.
Antes de entrar, veo en la otra parte al lado del lago, una mesa. Pues vamos ahí abajo, que es más bonito y además está más alejado de la carretera. Jajaja, llegamos y claro que hay una mesa y también una barbacoa, pero es privado. El vecino, que se supone que es el dueño, está en frente arreglando el jardín de su casa, claro, sin vallas, sin rejas, nada que limite su jardín. Me gusto tanto el sitio que me atreví a pedirle permiso para dormir al lado del lago. El hombre nos mira con una cara de felicidad y nos deja pasar la noche al lado de “su laguito”.
Pues en las fotos se ve un poco la panorámica de esta noche.


Gastos del día: 1 Ferri Lodingen – Bognes por 231 NOK (30€ + Gasoil 54,45 litros por 600 NOK(78€).
Total ___________________= 831 NOK (108€)

16ª Etapa Ringebu – Lillehammer – Oslo (260 km) 15ª Etapa Mosjoen – Ringebu (725 km) 
Viernes 28 Mayo 2010
A las 8 y media nos despertamos y estamos desayunando al lado del lago, vaya noche…
Nos duele tener que dejar esta sitio atrás, pero no hay alternativas, nuestro camino está marcado, tiene su curso y no se puede cambiar. A las 9:30 salimos dirección Ringebu. Como no hemos podido ver la stavkirke de Urnes, vamos a pasar a visitar otra, la stavkirke de Ringebu.La carretera es lenta como la ida, es la misma hasta Trondheim, la conocemos, pero parece diferente. Poco a poco, nos acercamos a Trondheim, cuando nos quedan solo 100 km, repostamos en Steinkjer a 11.89 NOK por litro. 70,65 litros 840 NOK. (109€). Salimos de la ciudad y en la primera área de descanso paramos a comer.Son las 16:00 cuando arrancamos después de comer, tomar el cafecito y hacer la siesta como todos los dias.
Esta tarde nada en especial, carretera para llegar a Ringebu, para visitar una iglesia medieval de madera (stavkirke), construida en 1220, y una de las más grandes de las 28 iglesias que se conservan de las 1000 originalmente construidas. Llegamos tarde, sobre la 22:00 horas, ya que hemos visitado algún pueblo bonito que nos encontramos por el camino y hemos parado a comprar alguna cosilla para la nevera.
Subimos hasta la iglesia para verla de noche (exterior) muy bonita, pero mañana vamos a visitarla bien.Hemos vuelto ha bajar al pueblo, para dormir. El pueblo muy bonito con unas casitas muy bonitas, tranquilidad total, parece que no vive nadie aquí y algún vecino nos ha regalado internet.Quiero mencionar algo raro para Noruega, hemos comprado 1 pan de 500 gr. y un limón y nos costó 12 NOK 1,56 € las dos cosas y no se han equivocado, no.Gastos del día: Gasoil 70,65 litros 840 NOK. (109€) + Pan y limón 12 NOK (1,56 €)
Total ___________________= 852 NOK (110,56€)
16ª Etapa Ringebu – Lillehammer – Oslo (260 km) 
Sábado 29 Mayo 2010
Nos despertamos a las 8:30, empezamos el día como siempre, desayunando, tomando el café y Salimos para ver la iglesia. Esta a 2,5 km del centro del pueblo, en 5 minutos estamos de nuevo en el parquin. El horario es de 9 – 17 y el precio 40 NOK (5€)por persona.Es la primera vez que visitamos una iglesia de madera, está muy guapa, no puedes dejar de pensar la habilidad que tenia la gente en aquellos tiempos.A las 10:30 estamos buscando en el GPS, la dirección exacta del Parque Olímpico de Lillehammer, con sus instalaciones de las olimpiadas de invierno del 1994.
Llegamos a las pistas de saltos en seco y como siempre, no nos podemos quejar, nada mas llegamos nosotros, llega también dos chicos para entrenar, hace cada uno 3 saltos y se van, así que si llegamos un poco más tarde no vemos ningún salto, y la verdad es que impresiona mucho.A la una en punto estamos saliendo de Lillehammer ahora sí, dirección Oslo.La carretera sigue buena, hay tramos en obras y también hemos encontrado por fin una autopista donde se puede circular a 100 km por hora, hasta ahora todas limitaban a 90 km por hora.
A las 15:30 estamos comiendo en Oslo, en un descampado que hay a la entrada, aquí hay tiendas de campaña, caravanas, autocarravanas… de todo, porque hay una fiesta o algo. luego vamos a ver que es exactamente. De momento comemos y luego nos vamos a pegar una duchita, ponernos guapos para la capital, jejeje
Bueno, hemos comido, nos duchamos y ahora antes de salir queremos ver que tipo de fiesta hay al lado, pero antes de llegar al sitio, intuimos que tiene que ser un concurso canino. Todo el mundo tenía lo menos dos perros. Cuando llegamos allí, vimos que era exactamente eso. Estuvimos un rato mirándolos y luego cogimos la furgo y nos metimos en el centro de Oslo.Hemosapercado justo al lado del ayuntamiento. Es sábado tarde y no hay tráfico. Al lado hay una oficina de información turística, nos da un mapa y nos marca lo más interesante de la ciudad, lo mismo que teníamos nosotros imprimido desde casa. Nos marcamos una ruta y empezamos la visita de la ciudad.Por la noche cogimos la furgo y aparcamos al lado del Parque Vigeland, o Parque de las esculturas, probablemente el parque más famoso de Noruega, es un área en el interior del Frognerparken, situado al oeste del centro de Oslo. Estuvimos hasta que se hizo de noche paseando por el parque, Vimos mucha gente haciendo barbacoa en el césped, esas barbacoas de usar y tirar. En la furgo tenemos una, así que la sacamos, cogimos carne, vino, y bueno, lo necesario para darnos una cenita de lujo en el mismo parque, a solo 10 metros de la furgo. Aquí estoy ahora escribiendo esto, la carne esta ya a punto y pronto cenaremos, así que mañana seguiré.
Son las 23:55 sábado 29 mayo 2010.Gastos del día: Gasoil 150NOK (20 €) + Entradas iglesia 80 NOK (10 €)
Total ___________________________230 NOK (30€)
17ª Etapa Oslo – Kungsbacka (Goteborg)(360 km) 
Domingo 30 Mayo 2010
Nos despertamos tarde, sin prisas, hoy es día de relax, bici y visitar lo que nos queda de Oslo. Hemos dormido muy bien, el sitio muy tranquilo, claro, anoche éramos casi los últimos en el parque, hemos estado en el parque hasta la una de la noche.
Ahora por la mañana no hay casi nadie en el parquin, nosotros, un par de coches y dos autocaravanas alemanas. Pero empieza a llegar coches con caritos de bebes, niños. Es un día con sol y parece que los noruegos, cuando pilla un día así lo deja todo para disfrutarlo al aire libre con sus familias o amigos.
Nosotros hemos cogido las bicis, el GPS de montaña/bici y nos fuimos directamente a la península Bygdoy. Hemos visitado el museo de los Vikingos, por 120 NOK (15 €) los dos, un museo muy recomendable, nosotros no somos mucho de museos, pero este nos gusto mucho. Es impresionante ver estos barcos conservados, alguno restaurados, y muchas cosas que llevan 1000 años de antigüedad. El barco Oseberg y el Gokstad son los mejor conservados, restaurados pero hay uno que está muy dañado, el Tune.De allí fuimos a ver la Villa Grande, una villa con un Restaurante y unos jardines bonitos, donde unos musicantes se estaban preparando para tocar. Luego a dronningen, un puerto con unas vistas bonitas sobre el fiordo Oslofjorden.
Nos adentramos en la granja real, donde avía un concurso de caballos. Antes de salir de la isla, pasamos por delante de la residencia del príncipe.
Antes de las 14:00 horas, estamos de nuevo en el parque Vigeland, aquí ya guardo las bicis en el porta, cogimos comida, cervecitas, postres y vamos a comer como todo el mundo en el parque, hay mucho sol y mucha gente, elegimos un sitio donde estuvimos casi solos en una parcela de unas 2-3 hanegadas, es que el parque es gigante.
Comimos, nos relajamos, tomamos sol y a las 16:00 horas vamos a ver Holmenkollen museo y torre de trampolín de saltos de esquí situado en una ladera de la montaña sobre la ciudad, en las afueras de Oslo. Habían más de 100 españoles, igual que ellos vimos las instalaciones en obras.A las 17:30 ponemos en el GPS Göteborg, en un par de horas estamos en Suecia y a las 22:00 horas en Göteborg. Decidimos entrar en el centro para ver que tal la ciudad, pero no nos gusto nada.
Unas cosas raras: dos estadios de futbol pegados, grandísimos los dos, y dos centros también, centro sud y centro norte. Nunca hemos visto esto hasta ahora.
Salimos y a unos km, paramos en un pueblo, Kungsbacka, vamos a cenar y dormir que ya es tarde.
Son las 23:30 y estamos a 13ºGastos del día: Entradas Museo Vikingo 120 NOK (15 €) + Gasoil 956 SEK (95 €) (Suecia)
Total ___________________= 120 NOK + 956 SEK = (110€)

La ruta por noruega, fue básicamente así:

CamperCas Viaje Noruega Ruta

Dinamarca – 2010

Dinamarca – 2010

Bueno, en Dinamarca hemos estado solo dos días, de paso, cuando fuimos de viaje a Noruega, así que nos llamo la atención la isla Fionia y por esto nos hemos desviado para verla y aprovechar las bicicletas para dar un paseo por la isla.
Fionia se conoce como “El jardín de Dinamarca”, por su naturaleza bien cuidada.
Después de dar un paseo hasta el pueblo Middelfart, hemos comido en un McDonald, mas que nada para la conexión wifi. Después de comer hemos salido en dirección Hirtshals, donde tenemos el ferry reservado para viajar a Noruega.

El puente posee uno de los mayores vanos centrales de los puentes atirantados del mundo, con 490 m.

El pilar más alto mide 204 m. La longitud total del puente es de 7.845 m, que corresponden aproximadamente a la mitad de la distancia entre las costas de Suecia y Dinamarca.

Su peso es de 82.000 t. El resto de la distancia se cubre mediante la isla artificial de Peberholm (islote de la “pimienta”) (4.055 m), y luego un túnel (3.510 m) en el lado danés.

Las dos líneas de ferrocarril se encuentran bajo las pistas de la carretera.

Al llegar en el centro de Copenhague, aparcamos la furgo en una calle céntrica y nos dirigimos a una Oficina de Información Turística, para que nos guíe un poco.

Lo primera decepción… cuando nos dijo que la famosa Sirenita de Hans Christian Andersen, no la podemos ver, porque está de viaje a China, en una Expo. Qué pena, según algunas guías turísticas, es la estatua más fotografiada del mundo y el símbolo más característico de la ciudad.

La segunda… cuando nos dijo que la fabrica Carlsberg esta cerrada por ser Lunes.

La Carlsberg la vimos por fuera, claro, por lo menos los dos elefantes no me los pierdo…
Nyhavn. El Puerto Nuevo es la calle más colorida y bonita de Copenhague. Sus pintorescas casitas se reparten a lado y lado de un canal que en su tiempo fue el epicentro de esta zona pesquera. Ahora la vida se concentra en sus terrazas y tiendas.
Iglesia de Mármol o Iglesia de Federico. La Marmorkirken (o Frederiks Kirke) es una iglesia de estilo barroco, cuya cúpula está inspirada en la catedral de San Pedro en el Vaticano.

Seguramente es la Cúpulas mas grande de Escandinavia.
Los precios en Copenhague son altos , hemos tomado un par de cervezas a 7,5 euros la unidad, eso sí en el mismo Nyhavn, el puerto de las casitas coloreadas.
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Portugal – 2009

Portugal – 2009

Has leido el libro Viaje a Portugal de José Saramago? que dice:

Conocer un país significa comprender, de la manera más exacta posible, su paisaje, su cultura y el pueblo que lo habita.”

Mi deseo mas profundo es tener la libertad de viajar y aplicar esa filosofía y se que este día no esta muy lejos, todo es cuestión de tiempo, o mejor dicho de paciencia.

De momento parece que estamos solo investigando, viajamos para conocer sitios donde algún dia pasaremos mucho tiempo de nuestras vidas, escoger los mejores sitios, los mejores paisajes, para luego ir y disfrutarlos.

Diciendo esto parece que no estamos disfrutando de los sitios donde vamos, pero si que

lo disfrutamos mucho, pero nos gustaría llegar a un sitio y no salir de allí hasta que no tengamos ganas de marcharnos, no tener que volver por el trabajo o por la casa, o por alguna cosa que no sea las ganas de volver a viajar de nuevo, nuevo destino, nueva gente, nueva vida…

En Enero 2009, volviendo de un viaje al Este de Europa, llegamos a casa y aun quedaban 9 días de vacaciones, así que cogimos la furgo y hemos decidido ver Portugal. Hemos decidido ver la parte sur, osea de Lisboa para abajo y todo costa, todo playas, calitas, acantilados y atardeceres sobre el Oceano Atlantico.

La ruta ha sido esa:

CamperCas Viaje Portugal Ruta

Ya estamos en la frontera y vamos directamente al Cabo da Roca

El Poeta Luis Camoes dijo:

Aquí es donde la tierra acaba y el mar comienza, 

Es el punto más occidental de Europa

Luego hemos vuelto a Lisboa, hay que mencionar que para llegar a Cabo de la Roca, hay que pasar por Lisboa, pero hemos preferido hacerlo así. Primero Cabo de la Roca y luego Lisboa. Hemos visto lo que es el centro de la capital Portuguesa de noche y hemos hecho noche por libre en el furgoperfecto “Los Descubrimientos”.

En la mañana siguiente despues de desayunar, hemos ido al camping municipal que esta bastante céntrico. Hemos acampado y puedo decir que es muy bonito

muy verde, grande y las instalaciones buenísimas.

De aquí, para el camping para cenar y descansar…


El día siguiente después de desayunar en el bar del camping, salimos dirección Setúbal, para coger el ferry y pasar a la península Tróia, que es esa (foto de Internet).

Aquí estamos en Portugal y a la derecha España, el puente que se ve de fondo es el que pasa por encima del río Guadiana. para llegar a España.

 

Bueno, de aquí ya, para casita, con unas paraditas en Ecija, Córdoba y Albacete.


  

Reino Unido – 2009

Reino Unido – 2009

De Castellón al Reino Unido

Ya hacía tiempo que deseábamos viajar Escocia, este verano hemos tenido la gran oportunidad, y aprovechando su ubicación geográfica en el norte del Reino Unido, visitaremos Inglaterra.

  • Viajantes: Constan, Geo y Adri.
  • Vehículo: VW T5 California

Salida con 52918 km

Llegada con 60250 km

Total recorrido 7332 km

 

CRÓNICA

Día 1 (15 de Agosto) Castellón – Toulouse (640Km)
Por la mañana, a las 11:30 AM, sin prisa nos decidimos a salir de Castellón. Pero a última hora decidimos cambiar la ruta, teniendo en cuenta el trafico por las carreteras principales, acabamos por salir de España atravesando los Pirineos por Vielha, y con esa idea pasando Toulouse, dormimos cerca de un AAC, después de redactar nuestro primer día, que por cierto, no pudimos disfrutar bien la noche por culpa de unos mosquitos y el calor.

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Día 2 (16 de Agosto) Toulouse- Calais (965 Km)
De buena mañana y buen tiempo, a las 9:30 AM, salimos del área de caravaning. Nuestro objetivo, Calais, para hacer noche justo en parking del muelle del ferri. Vimos unos paisajes preciosos, durante todo el camino, pasando por Limoges, Chatearoux y Orleans. Pasando por Paris vimos la Torre Eiffel a lo lejos. Muchos km para un sólo día, además todo una rutina, pero teníamos que llegar por la noche a Calais ya que al día siguiente a las 7 de la mañana teníamos que estar en el muelle. Pero todo perfecto, llegamos con tiempo de sobra y dimos una vuelta por la playa de Calais, viendo el anochecer y las preciosas casitas que tiene la zona. Un cambio flipante de la noche anterior, de un calor asfixiante durmiendo en bolas, a utilizar esta noche la manta y el edredón.

 

Día 3 (17 de Agosto) Calais – Dover – Canterbury – Cambridge (205Km)
Nuestro primer día novedoso. Nos despertamos, el día estaba un poco feo y gris a las 7 de la mañana. Nos preparamos y cogimos el ferri, un lujo por dentro, y unas vistas preciosas, por ejemplo, los acantilados blancos de Dover.

Al llegar con el ferri, el desembarque perfecto, pero nos recorrían nervios por la forma de conducir de Inglaterra. Pero nos acostumbramos rápido. Nada más llegar, seguimos rumbo a Canterburry, es una ciudad no muy grande pero muy limpia con unas casas típicas que nos gustaron mucho.

La ciudad tiene una catedral, pero estaba en obras y por lo que vimos desde fuera de las murallas, está bastante guapa.
De ahí salimos hacia Cambridge, al llegar nos instalamos en un camping impresionante, simple pero precioso, donde nos acompañaron conejos y ardillas y una llanura plagada de césped, luego cogimos el bus al centro de la ciudad principalmente para ver la Universidad King’s Collage pero entre semana no se puede visitar, solamente los weekends, así que vimos algunas otras Universidades y el Reloj Saltamontes. Luego estuvimos un rato por la ciudad hasta volver al camping a cenar.


Día 4 (18 de Agosto) Cambridge – Durham – Newcastle – Hadrianus Wall – Rochester (502 Km) – Pernocta en Rochester
Esa mañana hacia un sol guapísimo, a lo mediterráneo. Cogimos la furgo y tiramos para Durham, un sitio bastante turístico. Durhman tiene una catedral espectacular, la entrada es gratuita y ves algo maravilloso comparado con otras catedrales más grandes, conocidas y de pago.

Luego dimos una vuelta por la ciudad y fuimos a Newcastle, un poco más al norte de Durham, tiene unos puentes grandes y bonitos. Hay muchísima gente por la ciudad, y todo el mundo viste muy elegante.
Cuando se terminó nuestro tiempo de parking de pago, decidimos ir a ver “Hadrian’s Wall”, el muro de Adriano. Este muro separaba, hace siglos, Escocia de Inglaterra. Esta zona de Inglaterra está llena de ovejas y el aire es muy fresco y huele a vegetación.

De camino hacia Melrose, encontramos un sitio así para Pernoctar, y aquí estamos, hemos cenado y buenas noches, hasta mañana, los lunnies y los niños se van a la cama.

 

Día 5 (19 de Agosto) Rochester – Jedburgh – Melrose – Roslin – Edinburgh – Shotts (175,1 Km)
Esa noche, hizo mucho frío y el cielo estaba nublado, nada más desayunar pusimos rumbo a Melrose. Por el camino, nos vino de paso Jedburgh, un sitio muy acogedor, y vimos muchos estudiantes en uniforme, como en las películas americanas. Tiene una Abadía, no muy grande, pero bastante bien. Luego seguimos hacia Melorse, allí compramos un pase para poder entrar gratis a muchos sitios de Escocia y luego vimos la Abadía de allí, que impresiona mucho. Lleno de tumbas y de césped y la enorme ruina de la catedral.

Luego fuimos a ver en Roslin una Capilla, que vimos en un documental, era algo interesante, porque es el sitio donde se han visto más Ovnis de todo el planeta. También impresiona, sobre todo el trabajo incluido en la capilla.

Cerca de allí, Edimburgo, y ya sabréis, impresionante Capital, tiene una enorme cantidad de edificios preciosos, el Castillo está bien y de allí se puede ver toda la ciudad. Por la noche la ciudad es preciosa, y cuando nos íbamos a ir, un avión de guerra, con unos reactores impresionantes nos sorprendió y asusto, el ruido que hizo fue como de mil relámpagos en uno. Nos dio la sensación que ese avión, pertenecía al famoso espectáculo mundial “Military Tattoo” que sucedía en ese mismo instante cerca nuestro.
Luego ya tirando para Glasgow, paramos en Hawdhorn, cerca de Shotts, para dormir en un parking gratuito de una gasolinera.

 

Día 6 (20 de Agosto) Shotts – Glasgow – Stirling – St. Andrews – Bridge of Callys (244,9 Km)
Nos despertamos lloviendo, recogimos toda la camper y fuimos de camino hacia Glasgow.

Es una ciudad con algunos edificios que impresionan, y la catedral, si, bastante bien. Pero la ciudad no nos impresionó tanto como esperábamos. Nos gustó verla, es decir, no nos arrepentimos y la recomendamos a quien viaje por Escocia. Pero, hay gente que la califica a la altura de Edimburgo, pero no tiene punto de comparación, no es para tanto.
Luego fuimos Stirling, vimos el castillo donde estuvo el famoso William Walace que luchó para conseguir la libertad de Escocia, y eso si, ese castillo si que nos gustó mucho. Estaba muy bien cuidado, lleno de césped y el museo lleno de objetos peculiares. De ahí, con algo de prisa fuimos ido a St. Andrews, a ver las famosas ruinas de la catedral, cerraban a las 5:30 y justo a tiempo para verla, todo bien, pero el castillo estaba cerrado desde las 5, y no pudimos verlo… aunque desde fuera lo inspeccionamos casi todo.

Luego haciendo camino para el norte, paramos en un camping donde éramos los únicos con camper, solo había cabañas y caravanas estacionadas tipo vivienda. Nos duchamos y disfrutamos del camping.

 

Día 7 (21 de Agosto) Bridge of Callys – Braemar – Castillo Balmoral – Bellabeg (87,7 Km)
Este día ha sido tranquilo, nos despertamos y fuimos hacia el Castillo Balmoral, de camino, paramos en Braemar, después de ver un poco el lugar comimos unos Chips con Cheese, muy buenos. El paisaje muy bonito, al llegar al Castillo y pagar el parking, nos informaron que el castillo no se podía visitar porque la reina estaba dentro disfrutando de sus vacaciones. Nada, volvimos a subir al coche y fuimos a Bellabeg. Al día siguiente había fiestas en Bellabeg “Highland Lonach”, el único en el mundo de su tipo, y deseábamos ver a los escoceses vestidos con sus faldas bailando y haciendo juegos típicos de allí. Como nos aburríamos un poco en el AAC, dimos una vuelta por el pueblo y a dormir que al día siguiente había fiesta.

Día 8 (22 de Agosto) Bellabeg – Cardhu – Fort George (114,2 Km)
Mientras nos arreglábamos nos ha sorprendido cientos de escoceses vestidos con sus trajes especiales, tocando y desfilando al lado de nuestra furgo.
Nos dimos prisa y fuimos a la fiesta que esperábamos. Jugaron a juegos parecidos a los Olímpicos pero con faldas. Algunos borrachos como cubas reían mientras bebían. Compramos una faldita para “papa” y pasó el día en falda y calcetines escoceses. Al tocar, ellos no sólo eran un espectáculo auditivo, también era un placer verlo. Hacían juegos malabares con las baritas mientras tocan.
Después de comer y dar unas vueltecitas, fuimos a la destilería de Whisky Cardhu, y nos decidimos a hacer un tour para ver como hacen el whisky y fue bastante interesante. Al salir de ella vimos unas vacas originales de allí, las que tienen mucho pelo.

Y ya para Fort George, que es un fuerte militar activo con museo, se puede visitar y tiene una colección de armas historial. Al lado tiene un furgoperfecto, y allí aparcamos, torradita y a dormir.

Día 9 (23 de Agosto) Fort George – Iverness – Lago Ness – Ullapool – Polbain(198,6 Km)
Después de una noche súper tranquila nos levantamos a las 9:00 ya que estábamos delante del Fort George y la visita empezó a las 9:30. Entramos a visitarlo y la verdad es que nos sorprendió muchísimo lo bien que estaba conservado y la construcción tan estratégica. Estuvimos unas tres horas y media para verlo con audio guía y la verdad es que lo recomendamos 100%. Después salimos a ver Inverness. Una ciudad muy bonita con un río que la atraviesa, unas calles muy limpias y llenas de flores. Comimos en una pizzería italiana y luego shopping un rato. Más tarde, pasamos por el Lago Ness, vimos unas ruinas y el lago, y ya decidimos salir hacia Ullapool para probar los famosos Fish & Chips ya que era la hora de la merienda. A continuación decidimos ver la carretera que para nosotros la más bonita hasta ahora, Ullapool- Polbain. Disfrutado de unos 30 km hasta Polbain de unos paisajes nunca vistos por nuestros ojos.

Allí encontramos un sitio para dormir que también se puede decir que el mejor hasta el momento. Cuando estábamos levantando techo se ve que le dimos envidia a unos Londinenses con autocaravana que nos pidieron permiso para pernoctar al lado nuestro.
Por cierto, hoy llegamos al punto más septentrional de todo nuestro viaje. Ahora ya volvíamos hacia abajo. Coord: N: 58º 03. 815’ – W: 5º 19. 918’.

Día 10 (24 de Agosto) Polbain – Invernewe Garden – (Isla Skye) Kylerhea – Breakish (229,6 Km + 120 Km extra)
Un gran día. Nos levantamos por la mañana, y el cielo estaba despejado, aunque pronto cambio, teníamos el día por delante. Salimos hacia el jardín de Invernewe, que fue precioso, muchas plantas de todo tipo, aunque nos esperábamos algo mejor. Después salimos hacia la Isla Skye, para comer paramos un en parking con unas vistas preciosas, luego seguimos el camino y cuando llevábamos 59 Km hechos, nos dimos cuenta que la cámara digital se nos había olvidado en el parking. Volvemos sabiendo que no la íbamos a encontrar, y acertamos, ya no estaba allí. Bueno, intentamos no darle importancia y seguir el viaje sin molestias. Al fin llegamos a Skye, y vamos a ver las focas en Kylerhea, pero una nueva aventura nos estaba esperando. Salimos del coche para preguntar dónde ver las focas y nutrias, y miles de mosquitos diminutos nos acorralaron e impactaron contra nuestra cara y cuerpo, hasta entrar en la boca. Salimos como pudimos de ahí, con risas y rascadas y buscamos en Breakish un sitio para dormir, donde decían que te levantas con las vacas cerca del coche.

Día 11 (25 de Agosto) (Isla Skye) Breakish – Portree – Staffin – Uig – Fort William (288,8 Km)
Por la mañana, nos despertamos y lo primero que hicimos fue salir de la furgo a ver si se había movido de sitio, una noche de viento mortal. Había mucho ruido porque el viento movía la tela de la furgo. Bueno, fuera sí que estaban las vacas. Luego fuimos hacia Portree para comprar una cámara digital, pero no había nada bueno.
Vimos las casas del pueblo que había y tiramos hacia Staffin a ver Kild Rock, muy bonito, unos acantilados con una cascada que sale al mar, muy bonito, pero llovía mucho. El camino seguía dando toda la vuelta pasando por Uig para ver la cervecería y volver hacia Portree. Luego ya, pensamos en ir en ferri hasta Mallaig o volver por el mismo camino para ir hasta Fort William, y elegimos la segunda, volver por el puente. Luego hasta Fort William, unos paisajes hermosos, estaba todo húmedo de la lluvia y lleno de cascadas. Al fin llegamos y dimos una vuelta por ahí antes de cenar y dormir. Deseábamos una noche sin viento.

 

 

Día 12 (26 de Agosto) Fort William – Viaducto de Glenfinnan – Iverness – Bellachulish (282,9 Km)
Una buena noche, aunque el cielo por la mañana estaba gris. Fuimos en busca de una cámara digital, preguntamos en el camping y nos llevaron hasta una tienda del centro de Fort William, ahí nos dijeron que la cámara que buscamos no la tenían pero que a lo mejor la podíamos encontrar en Argos, una tienda que vende de todo, muy grande. En Argos preguntamos, y nos dijeron que no la tenían, que les queda una en otro Argos de Iverness. Esto quiere decir, 107 km de ida y otros 107 de vuelta. Aunque el tiempo había cambiado y hacía sol.
Todo el día, fue eso, el viaje de ida, comprar la supercámara réflex y volver. A la vuelta fuimos a Bellachulish. Y de camino pasamos otra vez por el Lago Ness, hicimos, esta vez sí, unas con la nueva cámara. Luego pasamos por unas esclusas, y ahí comimos fish & chips. Y nada, ahí ni viento ni lluvia, lo necesitábamos.

 

 

Día 13 (27 de Agosto) Bellachulish – Glencoe – Parque Trossach (Reina Elisabeth) – Pasando Carlisle (Área Servicio) (341,9 Km)
Nos despertamos y fuimos directamente a un intento de ruta, un rato y el cielo cubierto de negro nos avisaba que quería mojarnos, así que dimos media vuelta y volvimos al coche.
Fuimos a Glencoe y allí, todo era muy bonito, un valle en U bañado en césped. Llenamos la cámara de fotos, y Papá quería hacer la ruta que había en Glencoe pero el resto no, así que gana la democracia.
Seguimos con el coche, y vimos algunos paisajes bastante bonitos, pero sin salir mucho rato del coche… llovía a mares, vamos, un día de pena. Pasando por el Parque de la Reina Elisabeth, y era como hacer una ruta de senderismo pero en coche. El día se había convertido en noche, aunque eran las 7 de la tarde, pero llovía muchísimo.

Condujimos durante unas horas y a las 22:00 paramos en un área de servicio en la autopista, y preparamos la furgo para cenar y dormir, esperando un día diferente.

Día 14 (28 de Agosto) Pasando Carlisle (Área Servicio) – Castlerigg Stone Circle – Chester – Birmingham (370,0 Km)
Una noche terrible, el área de servicio y la zona en la que dormimos estaba al lado de la autopista, donde cada 5 segundos pasaba un camión. Durante la noche, como Adri “dormía” arriba, no pudo dormir en toda la noche. Solo mamá durmió mejor, el resto solo algún cerrar de ojos.
Bueno, deseando ver el sol fuimos a ver Castlerigg Stone Circles, que son unos pedruscos colocados en forma circular, que tienen muchos años, más que Stonehenge, pero no son tan famosas, por el tamaño y la forma en la que están colocados.
Los vemos, y vamos hacia Chester, un lugar maravilloso. Por el camino nos encontramos con el sol y nos alegramos, que compensaba con la depresión de intentar buscar un camping y no encontrar, que si uno está full, que si otro no acepta que durmamos solo una noche, y más cosas… al final decidimos ver Chester y tirar hacia Birmingham y de paso pillar un camping, y allí en Birmingham encontramos uno, pero el más caro hasta el momento, 30 libras la noche y 4 libras cada lavadora y como ya necesitábamos meter dos lavadas, 38 libras.
Pero aquí estamos, hemos pagado lo que debíamos porque no aguantábamos más, ya fresquitos, duchaditos, afeitaditos y a cenar. Y deseando que las vacaciones sigan perfectas, como lo habían hecho hasta ahora.

Día 15 (29 de Agosto) Birmingham – Stratford-Upon-Avon – Oxford – Bibury – Amesbury (255,5 Km)
Hacía tiempo que no dormíamos tan bien. El camping era muy silencioso, ni llovió ni hizo viento. Nos despertamos y el sol iluminaba todo el camping verde que nos rodeaba.
Disfrutamos hasta las 11:00 del camping y pusimos rumbo hacia Stratford-Upon-Avon, el pueblo de Shakespeare. Es un pueblo humilde, con un hermoso parque por el que pasa Avon, un río que decora la ciudad.
Había mucha gente allí, ya que era Sábado. Preguntamos en información y descubrimos donde se hallaba su casa, la de su hija y un jardín en el que se inspiraba para escribir.
Lo visitamos todo, aunque nos perdimos un poco con el mapa y no vimos la casa de su hija. Luego compramos algunos regalos y nos fuimos hacia Oxford. Llegamos a las 6 y todas las universidades estaban cerradas, Oxford nos pareció mucho más rico que Cambridge en universidades, pero nos gusto más Cambridge. Más limpio, más juventud y más sonrisas en la caras.

Después de unas horas fuimos a Bibury, el pueblo considerado el más hermoso del Reino Unido. La verdad es que era precioso, un pueblo donde todas las casas estaban hechas de piedra con pizarra, sus paredes cubiertas de vegetación y un río muy tranquilo lleno de patos y plantas pasaba por en medio del pueblo.
Después de ver todo el pueblo, decidimos ir hacía Salisbury, para ver Stonehenge, y paramos a dormir en un parking privado de un taller, un sitio tranquilo y perfecto para pernoctar, a 12 km de Stonehenge.

Día 16 (30 de Agosto) Amesbury – Stonehenge – Londres – Calais (277,7 Km)
Sinceramente, un gran día. El día empezó viendo Stonehenge. Nosotros leímos en un relato de otros foreros, que vieron Stonehenge desde la valla, y nos pareció una tontería. Pero después de todo el viaje, que nos cobrasen 26€ para ver las rocas, desde una distancia un poco más corta que desde la valla. Así que como casi todos, hemos visto las rocas desde fuera.
Luego ya fuimos a Londres, se suponía que nos íbamos a reventar a caminar, pero fue mortal. Desde una punta de Londres, fuimos en dirección contraria hacia el centro, y cuando nos dimos cuenta estábamos lejos. A volver, vimos Tower Bridge, y de camino vimos un restaurante que nos pareció bastante bien, en precio y comida. Luego fuimos a ver London Eye y Big Ben, lo visitamos todo, y luego volvimos al restaurante de Tower Bridge, aunque Adri se quejaba durante toda la vuelta. Comimos agusto, y luego la vuelta hacia el coche, la hicimos por la noche y parecía una ciudad muy diferente. Al llegar, pusimos dirección Dover… por el camino hacia Dover, pensamos que como teníamos que esperar por ahí, que pase el tiempo, hasta el día 1 por la noche para salir con el ferri, podríamos intentar ver si por un precio razonable podíamos salir ya. Fuimos y por 60 libras, pasamos a Calais. Paramos en el mismo parking donde dormimos al iniciar el viaje, y nos acostamos a las 4 de la madrugada.

 

Día 17 (31 de Agosto) Calais – Blonville-sur-Mer – Villars-en-pons (899,0 Km)
Después de un largo día, nos despertamos acalorados por la diferencia de clima y decidimos marchar hacia Normandía. Íbamos a coger un camping, pero paramos en un área de servicio, nos duchamos y comimos allí patatas con una tortilla asquerosa, hecha con polvillos. Llegamos a las 5 a Normandía, vimos algunos pueblos y nos acercamos a la playa. Pero estábamos reventados del viaje, y cansados de visitar. Así que nos pusimos de acuerdo, y pusimos en el GPS, “Casa”. Y ya tiramos para allá. Paramos en Villars-en-pons, en un área de servicio con AAC pernocta. Y nos fuimos a dormir, esperábamos poder llegar a casa al día siguiente.
Día 18 (1 de Septiembre) Villars-en-pons – Castellón (855,0 Km)
La noche anterior, nos acostamos pronto, y ya notábamos el calor del sur. No pusimos la funda al techo, como todos las noches en el Reino Unido. Pero cuando ya estábamos soñando con los angelitos empezó a llover y Adri despertó a todo el mundo para poner la funda.
Bueno, nos levantamos rumbo a Castellón durante todo el día, pasando por Navarra, Zaragoza y Teruel.